Jak vytvořit odtok pro sprchu v podlaze pod dlažbu: návod k zhotovení a instalaci

Při samostatném zařizování hygienických místností na chatě, v domě či bytě se většinou nesnažíme ušetřit, ale přizpůsobit prostor vlastním požadavkům. Proto často nevolíme hotová řešení, ale instalujeme podlahový sprchový žlab pod dlažbu a budujeme jedinečný sprchový kout. Přes veškerou snahu dosáhnout dokonalého výsledku ne všichni z nás vědí, jak se tato práce provádí. Souhlasíte?

Podělíme se s vámi o všechny jemnosti a nuance zařízení sprchy bez běžné vaničky a standardních konstrukcí. Povíme vám o typech sanitárních žlabů, kritériích jejich výběru a materiálech potřebných k realizaci nápadu.

V námi předloženém článku najdete všechny odpovědi na otázky domácích kutilů i zadavatelů zakázek stavebním četám. Podrobně je popsán postup vlastnoručního zhotovení sprchy. Seznámení s informacemi výrazně usnadní schémata, fotografie a výběr videí.

Druhy žlabů, jejich vlastnosti a rozdíly

Odtoková zařízení tohoto typu se liší vzhledem, vnitřní konstrukcí a výškou. Dekorační mřížky jsou jedinou viditelnou částí, a samozřejmě v první řadě hodnotíme jejich tvar, který může být kulatý a oválný, čtvercový a obdélníkový, ve tvaru trojúhelníku nebo dlouhého žlabu.

Mřížky pro žlaby se vyrábějí z různých materiálů. Nejodolnější, kvalitní a cenově dostupné jsou z matné nebo leštěné nerezové oceli. Používá se také tvrzené sklo, chrom, mosaz. Méně trvanlivé, ale zato levné jsou plastové. Plast sice poctivě odslouží svou dobu, ale ve srovnání s nerezovou ocelí bude působit příliš chudě.

Otevřená sprcha bez vaničky vizuálně zvětšuje koupelnu. V místnosti standardní velikosti bude optimální umístění v rohu

Mřížku si zpravidla vybíráme podle vlastního vkusu… Mnohem důkladněji a objektivněji bychom se však měli podívat na rozmanitost žlabů v závislosti na typu zařízení pro příjem vody. Klasifikace je následující:

• Bodové. Představují malou plošnou odtokovou trychtýř uzavřený mřížkou. Lze je instalovat na libovolné místo: do středu, do rohu, přímo pod sprchovou hlavici atd.;
• Lineární. Přijímací část vody je provedena jako žlab, obdobně krytý mřížkou. Montují se jak podél stěn kabiny, tak i uprostřed sprchového koutu.

Nejvýkonnějšími z hlediska objemu přijímané odpadní vody jsou lineární žlaby. Jsou nastavitelné podle délky, jejich průtočnou kapacitu lze snadno vypočítat podle průtoku vody. Jsou nepostradatelné ve sprchách, kde se současně myje několik osob, a při použití moderních sprchových hlavic ve stylu "tropický liják".

Žlab ve tvaru vaničky může být umístěn jak ve středu nebo u stěny, tak i u vchodu. V tomto případě kromě hlavní funkce plní i druhou funkci – vytváří na podlaze vlhkou zónu bezbariérového typu.

Do sestavy sprchového žlabu patří následující základní prvky:

• tělo (plastové, ocelové, litinové);
• odnímatelná dekorativní mřížka (čelní panel) a síto pro zachycování vlasů a jiných nečistot pod ní – obě součásti jsou umístěny na horní straně těla žlabu, opírají se o něj;
• přijímací nálevka s těsnicími prvky (hydroizolační membrána a přítlačná ocelová příruba pro upevnění);
• sifon;
• výstupní hrdlo ve spodní části, kterým voda odtéká do kanalizace.

Nyní o materiálu, z něhož je sám žlab vyroben. Litina se instaluje výhradně na průmyslových objektech, ve veřejných bazénech, lázních. Nevýhody: náročná montáž kvůli vysoké hmotnosti. Výhody: pevnost, zvýšená průtočná kapacita.

Nerezová ocel – materiál splňující požadavky pro prostory s přísnými hygienickými normami (nemocnice, mateřské školy, jídelny). Ocelové výrobky se snadno čistí a udržují v pořádku.

V domácích podmínkách lze zcela používat plast, výběr materiálu není tak důležitý, i když nerezová ocel je samozřejmě výhodnější. Je antikorozní, trvanlivá, spolehlivá.

A nakonec při výběru žlabu zohledňujeme jeho výšku, která se pohybuje v rozmezí 55–180 mm. Od toho závisí, o kolik je třeba zvednout úroveň podlahy. Neměli bychom se snažit tuto charakteristiku minimalizovat, protože u vysokých žlabů je lepší průtočná kapacita.

Žlab je složitá konstrukce. Zajišťuje nejen odvod odpadní vody, ale také její filtraci od nečistot, těsnění spojovací zóny, ochranu před kanalizačními zápachy, přístup k odtokovému systému pro revizi.

Průmyslově se vyrábějí modely s nastavitelnou výškou hrdla, lze je bez problémů přizpůsobit stávající tloušťce podlahové vrstvy. Moderní modely sprchových žlabů jsou dimenzovány na teplotu vody až +80–85 °C, mřížky vydrží hmotnost až 300 a více kilogramů.

Konstrukce sifonu a odvodního potrubí

Úkolem sifonu je zabránit pronikání nepříjemných pachů z kanalizačního potrubí do koupelny. Tuto funkci plní hydraulický uzávěr umístěný uvnitř sifonu. Pokud však sprchu pravidelně nepoužíváte, odtok postupně vysychá a pachy začínají pronikat.

V tomto případě je třeba odtokový systém vybavit nejen hydraulickým, ale i suchým uzávěrem. Jeho spolehlivost se mnohonásobně zvýší, protože v odtoku se suchým uzávěrem je několik klapek, které uzavírají odtok vlastní vahou. Klapky se otevřou proudem odtokové vody a poté se opět uzavřou.

V neobytných chladných prostorách musí být odtoky vybaveny ještě mechanickým uzávěrem, který v mrazu nezamrzá a má speciální odvodňovací kroužek. Pokud dojde k porušení hydroizolace, voda se vrací do odtoku skrz otvory v tomto kroužku.

Odtok je nutné zapustit do stávající podlahy. Pokud to není možné, bude nutné podlahu zvýšit, tedy postavit něco jako pódium.

Sprchové odtoky se liší také podle průřezu kanalizační trubky, ke které se připojují. Mají vertikální nebo horizontální výstupní trubku. Průměry trubky a kanalizačního potrubí musí vzájemně odpovídat.

Pokud je vertikální odtok, pak bude mít průřez 110 mm. Tato varianta je vhodná pro venkovské domy a chaty, v tomto případě se kanalizace připojuje zespodu.

Druhá varianta, kde je připojení ke kanalizační trubce boční (horizontální), je považována za univerzálnější a pro byty v bytových domech za jedinou možnou. Pro domácí účely v tomto případě postačuje průměr 40-50 mm.

Hlavní kritéria výběru žlabu

Jelikož se odtoky liší rozmanitostí sortimentu, má smysl uvést, na které parametry a v jakém pořadí je třeba se zaměřit.

První krok — rozhodneme, zda bude výstup do kanalizace směřovat horizontálně nebo vertikálně. Odtok s horizontálně umístěnou výstupní trubkou má menší výšku a používá se, pokud je omezení tloušťky podlahy.

Zařízení s vertikálním výstupem lze připojit pouze k kanalizační trubce umístěné dostatečně nízko.

Druhý krok — výběr průtokové kapacity odtoku. Podle této charakteristiky je rozmezí 0,4–2,0 l za sekundu. Čím větší je průměr výstupní trubky, tím vyšší je průtoková kapacita odtoku.

Při přítomnosti hydraulického uzávěru je pronikání vzduchu z kanalizace do místnosti blokováno díky vodní zátce. Voda je neustále v dolním ohybu a zcela vyplňuje vnitřní prostor.

Třetí krok — volíme mezi hydraulickým uzávěrem a suchým uzávěrem. Rozhodnutí závisí na tom, jak často bude sprchový kout používán.

Vodní uzávěr předpokládá, že v odtoku je vždy určité množství vody, zatímco „suchý“ uzávěr chrání před nepříjemnými pachy i při vyschnutí odvodňovacího kanálu. Hodí se nejen v případech, kdy se sprcha používá zřídka, ale také při instalaci odtoku do podlahového vytápění.

S vodou jsou klapky uzávěru zvednuté. Když voda není, klapky jsou spuštěny a uzavírají průchod trubky, čímž nepropouštějí kanalizační plyny.

A teprve ve čtvrtém kroku přichází na řadu vzhled odtoku – přesněji jeho vnější části (odtokové mřížky). Je důležité, aby harmonicky ladila s celkovým designem místnosti, velikostí a barvou obkladů.

Pátý krok – nakonec zvažte, zda si pořídit levnější neregulovatelný odtok, nebo raději připlatit za výškově nastavitelný model. Přesnost montáže, rozdělení montážních prací na špinavé a čisté, vysoká přesnost napojení na úroveň podlahové dlažby – to jsou výhody výškově nastavitelných odtoků.

Montážní návod krok za krokem

Pokud se dům teprve staví, nevznikají žádné komplikace ohledně toho, jak udělat odtok ve sprše. Betonová monolitická podlaha umožňuje instalovat vertikální kanalizační odpad. V bytě ve výškové budově však tloušťka podlahové vrstvy nestačí ani pro horizontální odpad, takže bude nutné zvýšit úroveň podlahy o 10–15 cm.

V již obývaných domech je nejprve nutné zcela odstranit starou krytinu a uklidit suť. Na obnaženém podkladu by měla zůstat jen kanalizační trubka. S největší pravděpodobností je litinová a její životnost již dávno skončila. Nejlepší je takovou trubku vyměnit za novou plastovou, do které bude vyvedena přípojka z odtoku.

Podlaha připomíná vrstevnatý dort. Skládá se z několika vrstev potěru a hydroizolace. Dodatečně lze vložit tepelnou izolaci. Je žádoucí, aby dlažba pokrývající podlahu nahoře měla protiskluzový efekt.

#1. Výběr nástrojů a materiálů pro práci

Montáž odtoku se provádí současně s budováním vodotěsné podlahové krytiny. Na základě toho je třeba připravit nástroje.

Pro pokládku potěru např. budou potřeba vědra, lopatka (nebo mixér) na míchání malty, zednické lžíce, hladítka a stěrky na nanášení na podklad a vyrovnávání. Na demontáž stávající podlahy – příklepová vrtačka (perforátor), sekáč, kladivo.

Bude potřeba i toto nářadí:

• svinovací metr, laserový nivelační přístroj, nůž, pravítko, úhelník;
• řezačky na dlažbu;
• sada klíčů a šroubováků;
• kleště;
• přímočará pila a podobně.

Seznam potřebných materiálů (množství závisí na ploše podlahy):

• suchá cementová směs pro potěr (v poměru 5 kg na 1 m²);
• keramzitbeton, pěnobeton pro „odlehčení“ spodní vrstvy potěru (s cílem snížit zatížení stropů);
• pěnový polystyren v deskách pro tepelnou izolaci (tloušťka 50 mm);
• hydroizolační membrána (dilatační páska);
• těsnící tmel (s výpočtem spotřeby 3 kg na 1 m³);
• izoplast;
• lepido na dlaždice (spotřeba do 5 kg na 1 m²);
• spárovací hmota, silikonová těsnící pasta.

A to nejdůležitější: odtokový žlab v kompletní sadě (s upevněním atd.), plastové trubky, keramické podlahové dlaždice.

#2. Příprava podkladu pro instalaci žlabu

Fáze 1 — položení odpadního potrubí do kanalizace. Odpadní potrubí žlabu napojujeme na kanalizaci s potřebným sklonem (2 cm na běžný metr) a zalijeme spoj těsní pastou. V případě potřeby spojíme odtok ze sprchy s dalšími odpady — z kuchyně, pračky.

Pro zajištění efektivního odvodu odpadních vod by délka odpadního potrubí měla být co nejkratší a bez ohybů. Ujistěte se, že sklon potrubí směrem ke kanalizaci je dostaečný (2 %).

Fáze 2 — výpočet výšky potěru (předběžné značení). Provádíme následující kroky:

• nastavíme nivelační přístroj tak, aby ukazoval osu odpadního potrubí do kanalizace;
• nastavíme žlab o 1,5 cm výše než odpadní potrubí (řídíme se osami);
• přesuneme paprsek na výšku roštu žlabu;
• přidáme tloušťku roštu a dalších 1–1,5 cm na výšku sklonu pro normální odtok vody (z výpočtu 1 cm na běžný metr);
• od čáry označující výšku instalace roštu nahoru odložíme přidanou výšku a přesuneme paprsek nivelačního přístroje na novou značku.

Zbývá označit tužkou nebo fixem projekci paprsku na stěně – to je výška, na kterou je třeba zvednout podlahu ve sprchovém koutě.

Fáze 3 — příprava podkladu. V této fázi provádíme hrubý potěr:

• očistíme podlahu, zalepíme trhliny, odstraníme poškození a nerovnosti;
• vycházíme z toho, že do hlavního potěru bude vložen pěnový polystyren tloušťky 5 cm a samotný potěr nesmí být menší než 3 cm, na stěně od značky (viz předchozí bod) odložíme dolů 8 cm a získáme novou značku – to je horní okraj hrubého potěru;
• záliváme potěr — pro snížení hmotnosti a zatížení stropů se použije lehký beton (pěnobeton, keramzitbeton) nebo pěnobetonové tvárnice s upevněním armovací sítí a cemento-pískovou zálivkou vrstvou 3 cm.

Podél stěn pokládáme dilatační pásku pro vytvoření „plovoucího“ efektu a ochranu potěru před možným praskáním. Sušíme potěr podle stavebních norem nejméně 14 dní, pokud bude v upravované místnosti udržována teplota ne nižší než stálých +20 °C.

Fáze 4 — hydroizolační zpracování. Používáme nátěrovou hydroizolaci — asfaltovou nebo jinou těsnicí hmotu. Nanášíme ji štětkou v několika vrstvách na celý povrch s přesahem na stěny. Důkladně natíráme rohy a spoje stěn s podlahou — místa nejvíce náchylná k šíření plísní a hub.

Hydroizolace zabrání zaplavení vodou do níže umístěných podlaží a sklepa, ochrání před množením patogenních mikroorganismů, vznikem nadměrné vlhkosti a nepříjemných pachů.

Hmota vytváří elastický vodotěsný film. Pro zvýšení spolehlivosti je možné všechny spoje přelepit rolovaným hydroizolačním materiálem, s přesahem do výšky 25–30 cm, a navrch natřít další vrstvou hmoty. Hydroizolační zpracování je třeba v budoucnu několikrát opakovat s přibývajícími vrstvami podlahy. Přečtěte si dále, jak správně provést hydroizolaci pod dlažbu v koupelně.

Fáze 5 — výběr místa pro umístění odtoku. Experimentujeme s rozložením dlažby a vybíráme místo pro umístění odtoku tak, aby celkový vzhled podlahy působil esteticky. Dekorativní odtoková mřížka by měla být umístěna symetricky vzhledem k dlaždicím a spárám mezi nimi.

Bylo by vhodné odstranit jednu dlaždici a na její místo namontovat bodový odtok. Pokud je dlaždice velká, umístí se odtok na spoj dvou/tří/čtyř prvků. Rohové a lineární odtoky se také doporučuje kombinovat s celými dlaždicemi, aby se pokud možno zabránilo zbytečnému řezání.

#3. Instalace a zhotovení tepelné izolace

Fáze 6 — instalace odtoku. Sestavíme těleso odtoku, upevníme jej, vložíme výstupní hrdlo umístěné ve spodní části do odpadní kanalizační trubky.

Fáze 7 — vytvoření vrstvy tepelné izolace. Řežeme desky z pěnového polystyrenu na kusy. Přesně přizpůsobíme linie řezu obrysům stávajících kanalizačních komponent, položíme pěnový polystyren na podlahu. Díky tepelně izolačním vlastnostem bude pěnový polystyren bránit úniku tepla do stěn.

Extrudovaný polystyren se vyznačuje dobrými tepelně izolačními vlastnostmi a odolností vůči nasákavosti. S tímto izolantem je kompatibilní jakákoli hydroizolace kromě asfaltových nátěrů, které obsahují organická rozpouštědla.

Po obvodu je také potřeba dilatační páska, ale je lepší ji nařezat ručně ze stejného materiálu, pouze menší tloušťky (3 cm). Spoje mezi kusy polystyrenu se zalepí páskou, aby nepronikal chlad od betonu zespodu.

#4. Provedení podlahové mazaniny

Fáze 8 — lití druhé vrstvy potěru a vytvoření spádu podlahy. Zakryjeme izolaci armovací sítí. Nainstalujeme lišty-„majáky“ pro označení spádu směrem k odtoku. Speciální standardní lišty lze koupit v obchodě nebo vyrobit svépomocí ze dřeva.

Pokud budete mít štěstí s výběrem modelu, v sadě s odtokem můžete najít sadu vodících lišt s proměnnou tloušťkou (tytéž „majáky“). Složené dohromady tvoří rám, který usnadňuje lití potěru se spádem k odtokovému otvoru.

Po nastavení „majáků“ a kontrole všech měření zalijeme podlahu běžnou maltou z cementu a písku v poměru 3-4 díly písku na 1 díl cementu. Potěr by měl zcela zakrýt odtokové zařízení. Otevřená zůstává pouze příruba. Povrch se snažíme získat co nejrovnější, spád vytváříme v poměru 1 cm na běžný metr.

Aby se vytvořil spád „do obálky“, povrch se orientačně rozdělí na 4 části zářezy, přičemž se každá část naklání k odtoku umístěnému ve středu podlahy.

Nejjednodušší je vytvořit spád k odtokovému žlabu umístěnému podél stěny, protože je směrován jen jedním směrem. K bodovému odtoku umístěnému ve středu je třeba vytvořit spád podlahy ze čtyř stran, což je technicky mnohem složitější. Po dokončení práce sušíme potěr 3-4 dny.

Fáze 9 — hydroizolační ošetření. Na mírně vyschlý potěr položíme hydroizolační podklad (list izoplastu). Vyřízneme otvor, protáhneme jím přírubu ven, upevníme šrouby na okrajích. Izoplast natavíme na povrch, přičemž jeho zadní stranu zahříváme pájecí lampou. Znovu zatřeme těsnícím tmelem rohy a spoje podlahy se stěnami.

#5. Provedení finálních prací

Fáze 10 — sestavení odtoku. Do tělesa odtoku vložíme sifon, vyzkoušíme ozdobnou mřížku, pod kterou vložíme gumové těsnicí kroužek.

Fáze 11 — lití třetí vrstvy potěru. Mřížku z odtoku dočasně sejmeme a zakryjeme otvor kusem hydroizolačního materiálu, aby se neznečistil vnitřek odtoku. Provádíme poslední potěr obdobně jako předchozí. Přitom ponecháme malou rezervu výšky, o kterou lze úroveň podlahy zvýšit v posledním kroku při pokládání dlaždic. Tato rezerva se rovná tloušťce dlaždice plus 1-2 mm (přídavek na lepidlo).

Poslední sušení je nejdelší. Potěr musí vyzrát, což trvá v průměru 25-28 dní, ale je lepší dodržet celý cyklus 43 dnů. Přitom je třeba udržovat mírnou vlhkost (v prvních dnech pravidelně vlhčit povrch), teplotu +20–22 °C a také chránit místnost před průvanem a přímým slunečním světlem.

Tajemství správného geometrického vzoru: 1) od obvodu k odtoku se symetricky napínají šňůry; 2) při lepení každé dlaždice dbejte na to, aby její okraje byly rovnoběžné se stranou obvodu nebo odpovídaly vektoru určenému šňůrou.

Fáze 12 — pokládka dlaždic. Dlaždice pokládejte směrem od odtoku ke stěnám, používejte lepidlo na dlaždice a opatrně je ořezávejte na potřebných místech. Sušte 1-2 dny.

Tímto montáž sprchového odtoku konečně končí. Zbývá pouze zatřít spáry mezi dlaždicemi voděodolnými spárovacími hmotami.

Závěry a užitečné video k tématu

Vnitřní uspořádání sprchového odtoku (na příkladu odtoku-žlabu):

Instalace sprchového odtoku:

Pokládka dlaždic ve sprchové vaničce se spádem:

Na závěr lze říci, že odtok v podlaze koupelny je praktický a originální nápad. Obliba otevřených sprchových koutů se vysvětluje nejen jejich moderním designem, ale také pohodlím. Jediné, co mnohé děsí, je riziko zatopení vodou sousedních místností a nižších pater. Pokud je však montáž provedena profesionálně, není důvod k obavám a ani být nemůže!

Pokud máte po prostudování materiálu otázky nebo jste si sami instalovali sprchový odtok, podělte se s našimi čtenáři o své zkušenosti. Bylo by hezké, kdybyste komentář doplnili fotografií svého vlastního výrobku.