Studna na chatě svépomocí: průvodce budováním typické studny z prstenců

Vlastní zdroj vody na oblíbeném chatovém pozemku výrazně zvýší úroveň komfortu. Ušetří vás nutnosti nosit vodu v kbelících pro péči o pečlivě pěstované rostliny, pro plnění nádrží v sauně nebo sprše.

Stavbu vodárenského zařízení můžete svěřit skupině pracovníků, kteří se v tomto oboru specializují. Ale je lepší vykopat a vybavit studnu na chatě svépomocí s minimálními náklady. Prozradíme vám, jak vybrat místo pro zdroj vody, jak vyvrtat a vybavit studnu.

Kvalitní příprava – 100% úspěchu

Jakýkoli podnik vyžaduje od budoucího vykonavatele důkladnou předběžnou přípravu. Tím spíše tak náročný jako kopání studny.

Chyby v plánování, rozdělení sil a pracovních etap se nutně projeví na výsledku. V nejlepším případě se stavba protáhne na dlouhou, ale nikomu neznámou dobu, v nejhorším – skončí vybudováním zbytečného tunelu „do nikam“.

Průzkumy samostatného hydrogeologa

Aby se vyloučily nesmyslné výdaje prostředků a svalových sil, je nutné provést předběžné hydrogeologické průzkumy.

Optimální variantou průzkumu je vrtání. Provádět ho svépomocí před stavbou studny je však přinejmenším nerozumné a najímat vrtací firmu je drahé a nerentabilní. Raději hned vyvrtat jímací vrt.

Samostatný hydrogeologický průzkum spočívá v prostém dotazování sousedů, kteří mají vlastní studnu nebo vrt.

Je třeba od nich zjistit:

• V jaké hloubce se nachází hladina vody v období povodní a v suchém období.
• Kolik metrů bylo vyvrtáno nebo vykopáno pro zřízení vodárenského zařízení.
• Nemá voda tendenci 'odcházet' z vodárenského díla, pokud léto nepotěší srážkami po dobu dvou/tří týdnů, ale sužuje horkem.
• Jakou zeminu vytahovali z vrtu nebo studny při jejich hloubení: byla jílovitá nebo písčitá.
• Nemuseli vrtací pracovníci rozbíjet balvan dlátem nebo stavitelé studny vytahovat velký těžký kámen ze studny.

Tradičně se venkovské pozemky a chatové oblasti nacházejí v rovinatém terénu bez výrazných reliéfních struktur. Studny se hloubí v sedimentech, které se snadno těží.

Práce se provádějí až k první zvodněné vrstvě, přičemž se snaží vyhnout a překrýt svrchní vodu, pokud se nachází v hloubce asi 3–4 m od denního povrchu.

Většina chatových osad se nachází v rovinaté oblasti, pro kterou je charakteristické téměř horizontální uložení půdních vrstev. Podzemní voda v rovinatých oblastech leží prakticky na stejné úrovni.

Podzemní voda, obsažená v pórech sedimentárních hornin, se obvykle vyskytuje jako jakási nádrž. Podle gravitačních zákonů a principu spojitých nádob se hladina této nádrže nachází prakticky ve stejné hloubce na všech místech.

To znamená, že geologická a hydrogeologická situace na vašem pozemku bude prakticky stejná jako u souseda.

Některé odchylky hladiny jsou zaznamenány v průběhu pohybu podzemní vody. Například, pokud se odvodňuje ve formě pramene v rokli nacházející se 3–5 km od pracoviště.

Pak bude hladina v místě blíže k prameni o něco nižší než ve vzdálenějším bodě. Těmito odchylkami lze při kopání studny zanedbat, protože jejich hodnota je obvykle nevýznamná.

Výrazné rozdíly ve výšce HPV (hladiny podzemní vody) nastanou, pokud se studna zřídí na svahu kopce. Voda bude vždy odtékat směrem k snadnému odvodnění, které jí svah poskytuje. Proto se na takových místech snaží studny nestavět, protože přirozená drenáž výrazně snižuje objem získané vody.

Při výskytu svrchní vody v oblasti prací, jejíž hladina na jaře a na podzim bude v průměru 3-4 m, je doporučeno ji přehradit stvolem studny a dosáhnout níže ležícího vodonosného vrstvy. Hladina a vodnatost svrchní vody jsou nestabilní, voda je nejčastěji znečištěná domovními odpadními vodami.

Podle sousedních zdrojů lze určit hloubku zrcadla s poměrně vysokou přesností pomocí barometru. Jeho stupnice je rozdělena na dílky po 0,1 mm, což v přepočtu na výškové hodnoty odpovídá 1 m.

Takže pokud nad sousedním vrtem bude přístroj ukazovat 831,7 mm a nad místem plánované studny 831,5 mm, pak bude hloubka vašeho odběrného zařízení o 2 m větší.

Informace o složení půd pomohou posoudit vlastní síly pro samostatné kopání. Pokud sousedé budou ujišťovat o složitosti zpracování a přítomnosti velkého množství balvanů, je lepší práci přenechat brigádě šabášníků. Jejich činnost stejně bude nutné kontrolovat, proto je třeba se seznámit s technologiemi stavby studny.

Přibližnou hladinu vody v plánované studni lze určit podle zrcadla nedaleké vodní plochy. Voda ve studni bude přibližně ve stejné úrovni.

Kromě „výpovědí“ majitelů stávajících odběrných zařízení mohou informace o hydrogeologických podmínkách lokality poskytnout organizace, které prováděly vrtání nebo stavbu v blízkosti vašeho pozemku. Informace může poskytnout místní meteorologická služba, která disponuje úplným souborem údajů o klimatických podmínkách, přírodních jevech a geologické situaci v regionu.

Jak určit místo pro kopání studny

Pro odběrné zařízení je třeba předem vybrat vhodné místo. Není vhodné jej zřizovat tam, kde se po několik desetiletí pěstovala zelenina a hnojila půda chemickými látkami.

Poznamenejme, že studniční voda je málokdy pitná. Pokud není v plánech zahrnuta těžba právě pitné kategorie, na předchozí cykly hnojení lze nebrat ohled.

Vzhledem k malým rozměrům chatových pozemků je obtížné najít místo pro zřízení studny s pitnou vodou. Kvůli nedostatečné vzdálenosti od možných znečišťovatelů podzemní vody ke zdroji může být voda používána pouze pro úklid a zalévání (+).

Uveďme hlavní faktory ovlivňující výběr místa pro stavbu studny:

• Vyloučení znečištění. Vzdálenost od míst, kde by se mohly vyskytovat škodlivé látky: od obytných a hospodářských budov, výběhů pro dobytek, žump, kompostů nejméně 20 m. Pokud se na chatovém pozemku zřizuje studna s pitnou vodou, nesmí se na něm žádné takové objekty nacházet.
• Snižení nákladů. Co nejkratší a nejpřímější trasa potrubí v případě plánovaného vodovodního systému. Čím kratší je délka potrubí, tím méně peněz se utratí.
• Optimální umístění. Mezi základem chaty a studnou musí být alespoň 5 m. Vodní jímka bude nasávat podzemní vodu podobně jako vír. Bude se neustále snažit doplnit vyčerpané zásoby a přitahovat nejen vodu, ale i částice půdy, což může při blízkém umístění studny narušit půdu pod základy.

Rozsáhlé chatové pozemky jsou v našich podmínkách vzácné, takže vybírat místo podle směru proudění podzemní vody na pozemku je přinejmenším zvláštní. Pokud však má pozemek určitý sklon, je lepší vybrat pro studnu co nejnižší místo. Tam bude nejen menší vrstva půdy k vykopání, ale také větší přítok vody.

Podle požadavků SanPiN č. 2.1.4.544-96 musí být mezi zdrojem pitné vody a objekty, které by mohly znečistit podzemní vodu (žumpy, komposty, výběhy pro dobytek atd.), alespoň 50 m.

Specifika typické studniční konstrukce

Maximální hloubka tradiční studny se šachtou je 30 m. Kopat hlouběji je nebezpečné, příliš těžké a neefektivní z hlediska nákladů a práce. Na chatě lze zřídit mělkou studnu, jejíž šachta bude vysoká 6–8 m.

Kopání mělké šachty není náročné; k čerpání vody postačí obyčejné vědro nebo levné povrchové čerpadlo. Voda z mělkých výkopů je však vhodná pouze k zalévání a jiným hospodářským účelům.

Vodní jímku lze vytvořit se šachtou hlubokou 15–20 m. Z této hloubky je větší pravděpodobnost získání vody vhodné k pití. Šance se zvyšují zejména tehdy, pokud je vodonosná vrstva překryta jílovitou hlínou nebo písčitou hlínou – jílovitými horninami, které nepropouštějí vodu. Ty brání pronikání atmosférické a povodňové vody spolu s odpadními vodami, technickými oleji a chemickými látkami.

Úkolem stavitele studny není pouze vytěžit zeminu z výkopu, ale také vytvořit stěny studnové šachty. Ty se staví z kamene, cihel, kmenů, dřevěných desek, trámů, monolitického železobetonu zalitého do bednění vytvořeného v jámě.

Nejrozšířenějším materiálem pro stavbu stěn studní jsou v současnosti tovární betonové skruže nebo jejich domácí napodobeniny, odlité do formy přímo na staveništi.

Bez ohledu na materiál použitý na stavbu stěn šachtové studny zahrnuje její konstrukce tři hlavní prvky: 1 – část pro přívod vody, 2 – šachtu, hlavici (+)

Bez ohledu na materiál použitý pro stavbu stěn studny jsou tyto stavěny podle jednotného konstrukčního schématu. Jeho hlavními částmi jsou:

• Hlavice. Část šachty vyčnívající nad povrch země. Standardní výška 0,7–0,8 m, ale s odchylkami. Je vybavena studničním domkem pro ochranu před nepříznivým počasím. Pro ruční zvedání vody je opatřena rumpálem nebo jeřábem.
• Šachta. Část šachty měřená od úrovně povrchu země po hladinu vody. Slouží k zpevnění stěn výkopu a k ochraně před sesuvy půdy.
• Část pro přívod vody. Úsek šachty ponořený do vodonosné vrstvy. Hlavní pracovní prvek studny, který zajišťuje přísun vody do zařízení, a v případě potřeby vytváří její zásobu.

Kromě geometrických parametrů nejsou v uspořádání hlavice a šachty žádné zásadní rozdíly. Liší se šířka a výška a také tvar šachty v půdorysu – čtvercový nebo kruhový. Hlavní konstrukční rozdíl, který určuje rozdělení studní na typy, je dán principem uspořádání právě části pro přívod vody.

Podle rozdílů v uspořádání části pro přívod vody se studny dělí na:

• Nedokonalé. Část pro přívod vody tohoto typu je ponořena do vodou nasycené vrstvy asi na 70 % mocnosti vodonosné vrstvy. Šachta není usazena na nepropustném podloží, takže přítok vody do ní probíhá jak dnem, tak stěnami části pro přívod vody.
• Dokonalé. Část pro přívod vody je zcela zahloubena do vodonosné vrstvy. Dno šachty spočívá na nepropustné vrstvě, takže přítok vody probíhá výhradně bočními stěnami.
• Dokonalé se sumpem. Část pro přívod vody spočívá na nepropustné vrstvě, voda do šachty přitéká ze strany stěn. Jímka je doplněna o jakýsi rezervoár vytvořený v podložní nepropustné vrstvě pod vodonosnou vrstvou.

Sump se zřizuje pro vytvoření zásoby vody. Jeho objem se tedy vypočítává na základě skutečné denní spotřeby. V případě potřeby zvýšení objemu vody, kterou lze najednou odčerpat, se sump zhotoví ve tvaru zvonu s rozšířením směrem k základně.

Konstrukci studny volí v souladu s geologickou situací v oblasti prací, zkušenostmi sousedů při stavbě podobných zdrojů a skutečnou potřebou vody budoucích majitelů.

Při rozumném výběru optimální studniční konstrukce může pomoci také dotaz u sousedů. Vám může vyhovovat podobné nedokonalé nebo doplněné o jímku dokonalé schéma. Vše závisí na skutečných potřebách vody.

Je třeba pamatovat, že studniční voda nesmí „stagnovat“ v šachtě. V případě dlouhodobého pobytu tam zakvete nebo začne hnít.

Pokud se neplánuje trvalé bydlení na chatě s hojným přijímáním vodních procedur, pak dostatečné množství vody poskytne nedokonalá konstrukce. Na jejím dně se zřizuje dnový filtr ze štěrkového nebo kamenitého zásypu pro zachycování zrnek písku.

Stavba studny z betonových skruží

Zřízení vodního zdroje na chatovém pozemku je nejjednodušší a pro vlastní provedení dostupná varianta. Použití hotových betonových skruží umožní s nejmenšími ztrátami sil a náklady vykopat na chatě vynikající studnu, a při přání ozdobit hlavici kamenem nebo kmenem.

Nicméně nejúspornější bude přece jen metoda, která předpokládá vlastní lití železobetonových studničních prvků.

Technologie výstavby z hotových skruží

Při stavbě studní z betonových skruží se používá převážně spouštěcí metoda. I když je možné jít jinou cestou: osadit betonové prvky do předem vyhloubené šachty, ale spouštěcí metoda je praktičtější a bezpečnější. Při ní se stěny šachty zpevňují současně s těžením zeminy, což zabraňuje zřícení sypkých hornin do šachty během práce.

Pro stavbu studny se hodí jak betonové, tak i železobetonové skruže s uzamykací fází na čelní hraně. Poznamenejme, že při stejných rozměrech se první a druhý typ liší hmotností. Například u betonové skruže o průměru 1 m a výšce 0,7 m bude hmotnost v průměru 800 kg. Analogický železobetonový prvek bude vážit jen asi 500 kg.

Použití továrních železobetonových skruží – nejjednodušší způsob a vhodný materiál pro stavbu šachtové studny

Kromě toho tloušťka stěn u betonové skruže pro stavbu studny by měla být nejméně 10 cm, lépe 12 cm. A při použití skruží ze železobetonu je povoleno minimum 6 cm, ale průměrná tloušťka je 7–8 cm.

Stavba šachty studny z betonových skruží nevyžaduje povinné použití zvedací techniky

Rozměr stěn se nemalou měrou odráží na velikosti vnitřního průměru, a ten následně ovlivňuje pohodlí při hloubení šachty a následném užívání studny.

Stavět šachtu studny je lepší spouštěcí metodou, ale lze je osadit do předem vyhloubené jámy podle technologie zobrazené na schématu.

Vhodný průměr skruží se volí s ohledem na pohodlnou polohu pracovníka při hloubení v šachtě. V průměru je to od 1,0 m do maximálních 1,5 m. Není třeba doufat, že v široké studni bude více vody. Pokud je neúplná, bude přítok stejný jak v široké, tak v úzké šachtě.

Kromě továrních betonových skruží je třeba zakoupit také botku – zkrácenou betonovou skruž vybavenou řezným nástrojem na spodním okraji. Tím se urychlí prohlubování a zajistí plynulé ponoření sloupu betonových prvků do země. Při zřizování šachty z vlastnoručně vyrobených skruží se spodní okraj startovací skruže vytvoří do kuželovitého tvaru.

Proces vytahování zeminy z šachty studny výrazně usnadní stativ s kladkou upevněnou ve vrcholu pro lano s hákem. Spouštění a zvedání lze provádět pomocí ručního navijáku nebo elektrického navijáku.

Pokud se při kopání sousedovy studny vytěžily sypké písky, existuje riziko sevření horní části šachty zřícenou horninou. Spodní část přitom dále klesá, horní zůstává sevřená na místě a mezi nimi vzniká mezera, kterou je velmi obtížné odstranit.

Stupňovitá varianta provedení šachty studny se provádí z kuželovitých skruží, které z vnější strany tvoří výztužná žebra a z vnitřní strany schůdky pro výstup/sestup.

Nejrozšířenější metoda stavby studny ze skruží – spouštěcí způsob, podle něhož se šachta prodlužuje shora a ponořuje se do země podkopáváním zespodu.

Aby se předešlo takové vážné havárii, je lepší se zásobit prutem o průměru 16 mm na výrobu spojovacích skob nebo pásem tloušťky 5–10 mm.

Pro usnadnění postupu vytahování zeminy z prohlubované šachty je vhodné zhotovit stativ a na jeho vrchol připevnit kladku. Tak se práce na uvolňování šachty od vytěžené zeminy posouvá pohodlněji a rychleji.

Betonové nebo železobetonové prvky pro stavbu šachty studny se předem nakupují s ohledem na výšku šachty sousedů nebo se zalévají na staveništi.

Kroky spouštěcího způsobu stavby nedokonalé šachtové studny:

• Obrys šachty se vyznačí podle skutečných rozměrů skruží. Nejjednodušší metoda vyznačení spočívá v umístění kolíku do středu s přivázaným provázkem, jehož délka se rovná polovině průměru skruže. Tímto zjednodušeným kružidlem je třeba obkreslit hranice.
• Vykope se kruhová stavební jáma podle vyznačení. Může být o něco širší než obrys, aby se startovací skruž snáze ponořila. Kopá se přibližně do ¾ výšky betonového prvku.
• Do jámy se osadí botka s řezným nástrojem a zkontroluje se její poloha vodováhou. V případě potřeby se poloha vyrovná, aby nedocházelo k dalšímu zkosení šachty.
• Do šachty se spustí startovací skruž. Spojí se s botkou na čtyřech místech sponami nebo nařezanými kovovými pláty z pásu, pokud není jistota, že se botka při spouštění neoddělí od betonového sloupu.
• Vyberte zeminu uvnitř šachty, aniž byste ji podkopávali pod botkou.
• Podkopávejte pod botkou čtyři nebo více dutin tak, aby se do nich vešly stejně vysoké polena, cihly nebo podobné dočasné podpěry.
• Instalujte podpěry tak, aby sestavená část studny na nich rovnoměrně spočívala. Kontrolujte usazení tělesa vodováhou a olovnicí, abyste v budoucnu nemuseli opravovat chyby, které se s hloubkou zhoršují.
• Podkopávejte zbývající úseky pod botkou a vyklepejte dočasné podpěry.
• Usazujte prstenec do země, snažte se dodržet rovnoměrnost ponoření.
• Postupujte podle výše popsaného algoritmu, dokud se horní okraj prstence nevyrovná s denním povrchem.
• Položte podél zkosení nainstalovaného prstence těsnění – dehtovou konopnou šňůru Ø 20 mm. Těsnění používejte alespoň pro tři až pět spodních prstenců. Je potřebné v části pro příjem vody a o něco výše pro případ zvýšení hladiny v období povodní.
• Instalujte další prstenec, v případě potřeby ho spojte s předchozím na 3–4 místech po obvodu.

Touto metodou se prohlubujte a přidávejte prstence, dokud se neobjeví vodou nasycený písek. Zanořte do něj tolik metrů šachty, kolik měli sousedé. Během této doby bude nutné neustále odčerpávat vodu z výkopu, aby nepřekážela pracovníkovi.

Na schématu je znázorněn proces podkopávání zeminy pod řezací botkou tělesa studny po krocích

Pokud nejsou informace o hloubce ve vodonosné vrstvě, pak po instalaci alespoň jednoho betonového prvku je třeba provést další zjednodušený průzkum.

Než začnete podkopávat zeminu pod tělesem, musíte uprostřed vyhloubit něco jako sondu. Pokud jsou v sondě pouze písek a drobné kameny, lze těžbu šachty pokračovat až do ponoření dalšího prstence.

Poté se znovu provádí průzkum, dokud se na dně sondy neobjeví strop vodonepropustné vrstvy – jílovité horniny podobné plastelíně. To je signál k zastavení kopání.

Nyní práce v šachtě spočívají pouze v zřízení dna filtru z třívrstvého štěrkového zásypu. Štěrk se nasypává do tří vrstev o tloušťce 15–20 cm. Zrnitost každé horní vrstvy musí být větší než spodní.

Aby se zabránilo posunu a posunutí betonových prstenců, spojují se ohnutými sponami z armovací tyče, svařovanými sponami nebo kovovými deskami se šroubovými upevněními (+)

Při zařizování dokonalého typu studny na chatě by se šachta měla usadit na strop vodonepropustné vrstvy. Průzkumy se samozřejmě během kopání provádět nemusí. Šachta se prostě postupně ponořuje, dokud nenarazí na vodonepropustnou vrstvu.

Je třeba vzít v úvahu, že jeden nebo více startovních článků dokonalé studny musí propouštět vodu stěnami. Za tím účelem se v prstencích v šachovnicovém uspořádání vytvářejí jakási okna vyplněná jemnou sítí, škvárobetonovými cihlami nebo podobnými porézními materiály s filtračními schopnostmi.

Počet prstenců musí být takový, aby zcela překryl a mírně převýšil mocnost vodonosné vrstvy.

Prstence s bočními filtry se používají nejen při stavbě dokonalých studní, ale také při konstrukci nedokonalých staveb ve vrstvách se slabým přítokem vody.

Za účelem zvýšení přítoku vody do nedokonalých studní s malým výtěžkem a pro vybudování filtrační vodní přijímací části dokonalé studny se startovací prstenec opatřuje perforací. Její funkci mohou plnit jakási “okna” z hrubě porézního betonu nebo otvory vyplněné jemnou sítí z nerezové oceli.

Než se rozhodnete, zda kopat studnu svépomocí nebo pozvat zahraniční pracovníky, stojí za to spočítat částku, kterou budete muset za kopání studny zaplatit. Podrobnosti o určení ceny vlastního zdroje se dozvíte z námi doporučeného článku.

Metoda zařízení z doma vyrobených skruží

Technologie stavby je podobná předchozí metodě, ale je komplikovaná postupem výroby betonových prstenců. K tomu je třeba si předem zajistit rozebíratelné bednění z do sebe spojených desek nebo plechů tvořících jeden celek.

Je zřejmé, že bednění musí být párové: jedna část musí kopírovat vnější povrch prstence, druhá vnitřní. Rozměr a tvar bednění je lepší přizpůsobit rozměrům továrních prstenců.

K přípravě malty je zapotřebí portlandský cement třídy nejméně 400, říční nebo lomový písek a štěrk frakce 30–70. Aby se skruže volně zanořovaly do zeminy, je třeba co nejhladší stěny vlastnoručně vyrobeného prvku. Proto je vhodné dát přednost štěrku jemných frakcí.

Pro vlastnoruční výrobu skruží je třeba vypracovat projekt bednění. Optimální poměry betonové směsi 1:2,5:4 a/nebo 1:2:3; vodní součinitel od 0,5 do 0,7.

Voda musí mít neutrální kyselost. Její objem se určuje z grafů vodního součinitele, přičemž je třeba brát v úvahu, že vodní součinitel pro zalévání prvků studny nesmí být nižší než 0,7. S ohledem na spotřebu cementu a vody lze vypočítat objem výchozích složek pro výrobu skruží.

Je nutné předem promyslet typ falcového okraje skruží: rovný bude čtvrtinový styčný spoj, nebo se šikmou stěnou.

Stykování prvků betonového tělesa bude probíhat rychleji a s větší přesností, pokud se při zalévání zajistí čelní sražení.

Pro vytvoření falcu během zalévání budou zapotřebí ještě dva prstencové díly, z nichž jeden se musí umístit na dno bednění, druhý na povrch zalévky. Tyto díly musí do sebe zapadat, aby se vyrobené prvky studny mohly pevně spojit.

Ve fázi přípravy bednění se rozhoduje o použití výztuže. Pokud bude použit vyztužující skelet, sníží se spotřeba zalévací malty. Není vyloučeno, že se mírně zvýší náklady na skruž, ale zároveň se zvýší tuhost a pevnost konstrukce.

Pokud se předpokládá instalace betonových skruží do jámy s použitím stavební techniky, je vhodné do armovacího skeletu vložit montážní oka.

Armatura se sestavuje ze svisle umístěných tyčí a vodorovně položených prstenců z prutu 10 – 12 mm. Průměr prstenců by měl být menší než velikost vnější části bednění v sestavě, ale větší než vnitřní, aby konstrukce volně zapadla do mezery, kterou vytvářejí.

Mezi svislými prvky armovacího rámu by měla být vzdálenost přibližně 25 cm, mezi vodorovnými prstenci 10–20 cm. Pro vytvoření jednotného systému jsou armovací tyče a prstence spojeny vázacím drátem.

Plnění bednění se provádí ve vrstvách o tloušťce 100–150 mm. Během plnění se malta zhutňuje, dokud se na povrchu neobjeví cementové mléko. Zhutňování je nutné provádět vždy – čím hustěji je malta uložena, tím vyšší jsou pevnostní vlastnosti výrobku.

Po uložení směsi do bednění je třeba se postarat o její správné tuhnutí. Prvních 10 dní je třeba prstenec chránit před možným promrznutím a vysycháním. Povrch je třeba pravidelně vlhčit nebo zakrýt vlhkými pilinami.

Po dokončení prací na stavbě šachty je třeba zařídit studniční hlavici a vytvořit hliněný zámek – prstenec z promačkané hutněné hlíny. Šířka zámku je 0,5 m, hloubka 1,0 až 1,5 m (+)

Startovací prstenec se vyrábí s dolní řeznou hranou. Pokud se nechcete obtěžovat s výrobou hrany, můžete si koupit nebo samostatně odlít botku. Vytváření filtračních oken ve stěnách betonových prstenců, stejně jako v předchozím případě, závisí na konstrukčním typu studny. Technologie stavby šachty z domácích prstenců se vůbec nijak neliší.

Po dokončení prací na zřízení studniční šachty lze směle přistoupit k vybavení vlastního zdroje. Na dně nedokonalého objektu, jehož stvol je zahlouben do vodonosné vrstvy, ale neopírá se o nepropustnou horninu, je třeba postavit dnový filtr.

Dno studny nedokonalého typu by mělo být vybaveno dnovým filtrem. Jeho zásyp se skládá ze tří vrstev hornin s dobrými filtračními vlastnostmi. První vrstva je asi 10 cm písku, poté po 15 cm jemného a nahoře hrubšího štěrku (+).

Kolem šachty by měl být vytvořen hliněný zámek na ochranu před vniknutím domovních splašků do studny. Hlavice musí být vybavena alespoň poklopem nebo přístřeškem a zařízením pro zvedání studniční vody.

Nezapomínejte, že kromě kopání vlastního zdroje vody bude muset jeho majitel provádět pravidelnou údržbu. Způsobům, pravidlům a periodicitě čištění studny je věnován tento článek.

Závěry a užitečné video k tématu

Video #1. Jak vybrat nejvhodnější místo pro zřízení studny na venkovském pozemku:

Video #2. Příklad vlastnoručního kopání šachtové studny:

Video #3. Video s postupnou ukázkou procesu vlastnoručního zřízení šachtové studny:

Stavba vlastní studny není snadný, ale zcela proveditelný úkol, který může domácí kutil zvládnout bez najímání pracovníků. Pravda, bude potřebovat alespoň dva pomocníky k vytahování zeminy na povrch a ke kontrole stavu pracovníka na dně šachty.

V případě závratí je nutné ho okamžitě vytáhnout na povrch a před prací pravidelně kontrolovat zamoření plynem pomocí hořící svíčky nebo analyzátoru plynu.

Chcete vyprávět, jak jste zařídili studnu na vlastním chatovém pozemku? Máte otázky k tématu článku, našli jste v informacích sporné body? Komentujte, prosím, v bloku níže, zanechte příspěvky s vaším názorem a fotografiemi na dané téma.