Jak postavit ruská kamna: zdění svépomocí, nejlepší postupy a nákresy

Stavba pece v rodinném domě je zodpovědná činnost vyžadující speciální dovednosti, kterou se doporučuje provádět pod vedením zkušeného kamnáře. Jen on ví, jak postavit ruskou pec: správně zvolit schéma zdění, vybrat cihly, připravit maltu.

I malé chyby v postupu zdění mohou mít katastrofální následky, proto je nutné dodržovat pravidla práce a normativní požadavky ve stavebnictví.

Uspořádání ruské pece

Ruské pece se mohou lišit velikostí, tvarem a konstrukčními zvláštnostmi. Podle jedné z definic se jedná o topná a varná zařízení se dvěma topeništi, která kromě topných funkcí slouží také k přípravě typických pokrmů a pečení chleba.

Proces spalování dřeva v hlavním topeništi probíhá následovně: plyny vznikající při hoření polen se dostávají do první sekce podpodové komory, poté přes speciální otvory – podvrtky – do druhé sekce. Poté se přesunou do horní varné komory, odkud putují do sběrného kanálu a do komína.

Schéma uspořádání ruské pece. Hlavní topeniště je určeno pro zimní vytápění, malé se používá k vaření jídla v kterémkoli ročním období.

Při spalování dřeva v malém topeništi plyny ze spalování nejprve vstupují do hlavního topeniště, z něho do komína. Zde lze použít nejen suchá polena, ale také kůru, štěpky, větve a další odpady.

Ruská pec má řadu výhod, ale má jednu výraznou nevýhodu: teplo se uvolňuje na úrovni podu, tedy přibližně 0,9 m od podlahy, což brání vytápění spodní části místnosti.

Základem konstrukce je základ, obvykle o 0,1 m větší než rozměry spodní části ruské pece. Zde, dole, se nachází podpecí – volný prostor pro uložení kovové tyče, vidlice, lopaty a dalšího náčiní.

Za hlavní část se považuje topeniště – varná komora s otvorem (ústím) na přední straně. Ústí může mít obdélníkový nebo obloukový tvar. Skrze něj se do topeniště vkládá palivo (polena) a umisťuje se nádobí s jídlem.

Pro zdění varné komory, zejména pro klenbu, se vybírá nejžáruvzdornější, výběrová cihla. Od tloušťky stěn závisí, jak dlouho se udrží teplo.

Tenké stěny varné komory se velmi rychle zahřívají, ale také rychle chladnou. Standardní tloušťka je 1 nebo ¾ cihly. Přední stěna je tenčí – ½ cihly, stejně jako přepážka před topeništěm.

V dolní části varné komory se nachází dno (pod), pro které je vhodná pevná hladká cihla. Často se klade na sucho, bez použití malty, na násyp z hrubozrnného písku, do kterého se přidává štěrk, drť nebo rozbité sklo. Pokládka dna se provádí se spádem 3-5 cm směrem k ústí.

Tvar klenby ovlivňuje stupeň ohřevu a náročnost zdění.

Například půlkruhové klenby slabě ohřívají dno a nerovnoměrně odrážejí plyny, nicméně jsou považovány za snadnější na vlastnoruční zhotovení.

Ploché klenby se zdí obtížněji, pro rozložení zatížení je nutné použít ocelové táhla. Nicméně při této konstrukci se dno prohřívá silněji.

Technologie zdění klenby ruské pece se může lišit, ale často se dodržuje následující pravidlo: vyzdívá se současně z obou stran a končí uprostřed. Do středu se vkládá klíčová cihla, pro jejíž omazání se používá hliněná malta.

Varná komora se zařizuje tak, aby palivo mohlo být ukládáno nedaleko od ústí – hoření je pak účinnější. Hrnce a plechy se také umisťují na dno poblíž ústí.

Pokud se peče chléb, dno se očistí – vyhrabou se popel a jeho zbytky se vymetou.

Dodnes existuje způsob pečení chleba bez plechů a forem, kdy se položí na speciální lopatu lehce posypanou moukou a pak se „vsadí do pece“ – prostě se prudkým pohybem shodí na dno.

Stavba: příprava a zdění

Abyste se chránili před všemi riziky spojenými s požárem a také před námitkami požární inspekce, doporučujeme při stavbě konstrukce vycházet z norem a předpisů uvedených v právní dokumentaci:

• SNiP 41-01-2003 – oddíl o vytápění;
• SNiP 23-02-2003 – o tepelné ochraně;
• SNiP 3-01-01-85 – obecné stavební normy.

Materiály pro stavbu pece musí také odpovídat bezpečnostním normám a protipožárním předpisům.

Výběr místa pro zdění

Tradičně se volí takové umístění pece, aby ústí směřovalo k oknu a bylo dobře osvětleno. Stavba může být jak uprostřed místnosti, tak u zdi, v rohu.

Pokud jsou stěny dřevěné, je nutné je chránit nehořlavým materiálem – například ocelovými plechy nebo azbestovými deskami. Zdivo by přitom mělo být umístěno nejméně 0,2 m od stěny.

Vzdálenost mezi kamny a stěnami místnosti je nutná také pro provádění každoroční revize, kterou je nutné provést před začátkem každé topné sezóny.

Někdy se stavba umisťuje do mezistěny mezi dvěma místnostmi. Pro ochranu stěny nebo příčky lze použít zdění o tloušťce asi 0,2 m nebo obklad z nehořlavého materiálu.

Centrální umístění ruských kamen umožňuje zvětšit topnou plochu: vyhřátá konstrukce může vytápět dvě sousední místnosti najednou, například kuchyni a ložnici.

Lze použít i takovou variantu, kdy velké topeniště směřuje do kuchyně, malé do sousední místnosti. Dříve se to praktikovalo v domech s pěti stěnami s „letní“ srubovou místností, kde se v teplém období nepoužívalo topení velkých kamen s lehátkem.

Příprava nářadí a materiálů

Pomůcky a nářadí pro zdění se připravují předem, aby se člověk nerozptyloval a nehledal je v tu nejméně vhodnou chvíli.

Základní nářadí kamnáře:

Dále se může hodit olovnice a stavební šňůra – pro přesné vyrovnání rohů a stěn konstrukce do svislice, pravítko – pro vyrovnání základů, skládací ocelový metr – pro značení a vyrovnání. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme před prací nosit ochranný oděv, pohodlnou obuv a rukavice.

Materiály a jejich množství závisí na vybraném modelu kamen – s topným štítem, lehátkem nebo varnou deskou.

Tabulka potřebných materiálů může vypadat takto:

Zvláštní pozornost je třeba věnovat kamnovým zařízením vyrobeným z kovu (oceli nebo litiny): dvířkům, roštům, klapkám, šoupátkům, záslepkám, litinovým deskám.

Výhoda litiny nad ocelí je zřejmá: nerezaví, neprohořívá, prakticky se nedeformuje působením vysoké teploty, dlouho drží teplo.

Při nákupu dvířek a šoupátek dbejte na to, aby se první zavírala plynule a těsně, a druhá snadno klouzala v plechu. Dříve se rozměry zařízení řídily normami, například čistící dvířka měla rozměry 112×150 mm. Dnes lze narazit na zařízení různých tvarů, délek a šířek.

Jak připravit maltu?

Podle základního materiálu se malty dělí na hliněné, cementové, vápenné.

Hliněné malty jsou považovány za tradiční a nejvhodnější pro stavbu takových částí kamen, jako je ohniště. Moderní směsi obvykle patří ke smíšenému (složitému) typu a kromě pojiva obsahují plniva.

Při označování stojí pojivo na prvním místě, plnivo na druhém, například 1:1 nebo 1:2. Složité malty se označují třemi částmi, například 1:2:6, přičemž na prvním místě jsou dvě pojiva, poslední je plnivo. Třída cementových malt závisí na třídě použitého cementu.

Hotová malta musí mít následující vlastnosti:

• plastičnost, vhodnou pro nanášení a rozetření;
• dostatečnou hustotu pro zabránění roztékání;
• normální hustotu, ne příliš chudou a ne příliš mastnou.

Zde platí obecná pravidla: příliš chudé malty jsou považovány za slabé a netrvanlivé, zatímco mastné po vyschnutí praskají.

Zkušení mistři mají svá tajemství přípravy kamnových malt, přičemž mnozí z nich se drží tradic a používají obvyklou, po staletí osvědčenou směs z hlíny a písku.

Nejobtížnější na přípravě hliněné malty je najít vhodný druh hlíny. Musí být mastná, aby směs byla elastická, vhodná pro zdění a vytváření úhledných, rovných spár. Někdy trvá roky, než se najdou správné poměry – to je další důvod pracovat pod vedením zkušeného mistra.

Začátečníci pak volí složení malty pokusem. Nejprve hlínu před mícháním očistí od cizích příměsí, poté ji na 24 hodin namočí do vody.

Stejné porce hlíny se smíchají s různými porcemi písku, vytvarují se placky a nechají se schnout po dobu 2-3 dnů. Následně se pro přípravu malty použijí poměry, které daly nejméně prasklin.

Pro dosažení vhodné textury a homogenity hliněné hmoty se namočí a poté protře přes síto s oky 5 mm.

Při stavbě topeniště je místo písku nutné přidávat do žáruvzdorné hlíny šamotový prášek v poměru 1:3 nebo 1:4. Lze použít zdící směs připravenou v továrních podmínkách.

Pro zdění komínů a kouřovodů uvnitř domu se používá vápenocementová nebo vápenopísková směs. Při stavbě komína nad střechou se používá cementová malta nebo vápenocementová směs.

Základní principy postupového zdění

Pro stavbu ruské pece se doporučuje používat plné žáruvzdorné cihly bez prasklin a odštěpků. Tloušťka spár mezi sousedními řadami vyplněná maltou je od 0,5 do 0,8 cm.

Různé části pece mohou být provedeny zděním z celé cihly postavené na hranu nebo položené naplocho, stejně jako z ½ (rovná se šířce) nebo ¼ (rovná se hraně) cihly.

Vázání rohů vypadá nejčastěji jako střídavé proplétání dvou stran – „lžíce“ (dlouhé hrany) a „ťuku“ – krátké hrany.

Navrhujeme seznámit se s řádkovým zděním ruské pece pomocí schémat a popisu. Rozměry nabízené varianty jsou 1,45 × 1,28 m (tedy 6 cihel na délku a 5 na šířku).

Schéma ruské pece v řezu ve dvou základních polohách. Zdění se provádí ve 32 řadách, první je v úrovni podlahy, poslední před komínem.

Základ se zakládá do zeminy, na které závisí konstrukce stavby. V hloubce 12 cm od podlahy se pokládá dvouvrstvá hydroizolace (např. 2 kusy lepenky).

Schémata cihelného zdiva v řezu. Do úrovně podlahy se vykládají dvě řady cihel v poloze naplocho – to je horní zakrytí základu.

První vrstva zdiva pece se také skládá z cihel položených naplocho.

1.–4. řada se vykládá podle níže uvedených schémat, přičemž ve 4. řadě bude potřeba upevnit ocelové pásy a dvířka popelníku (3 kusy).

5. řada se liší instalací roštu, který je nezbytný pro odstraňování popela z varného topeniště do popelníkového otvoru. Dno se má vykládat pouze ze žáruvzdorné cihly.

Schéma 5. řady a schéma 6.–11. řady:

6.–11. řada se vykládá podle stejného schématu s některými odlišnostmi:

6. řada – instalace hlavních dvířek topeniště,

10. řada – instalace popelníkových dvířek pro malé topeniště,

11. řada – rošt pro odstraňování popela z malého topeniště.

12.–17. řada – další montážní práce:

12. řada – dvířka malého topeniště,

13. řada – varná 2-plotýnková deska z litiny (0,71*0,41 m), materiál – žáruvzdorné cihly a ocelové pásy pro zesílení. Poté se vykládají obloukové otvory vnitřní a poté vnější varné komory,

15. řada – žáruvzdorné cihly se pokládají na hranu, instalují dvířka pro varnou komoru (0,45*0,45 se západkou), ostatní cihly se kladou na plocho, prokládány ocelovými pásy.

17. řada – vykládá se z cihel uložených na plocho, poté 5 řad – odtahový kanál, přičemž mezi poslední řadou a stropem se vkládá list azbestu.

Schémata řad od 12 do 17 (3-3), od 17 do 22 (4-4), od 22 do 27 (5-5):

Nad hlavní konstrukcí pece prochází komín vyzděný z 5 cihel (položených na plocho). Pro pevnost se spojují do vazby. Tím se získá 32 řad.

Pec s vodním kotlem a lehátkem

Kromě nejjednodušší varianty se dvěma topeništi se staví vlastníma rukama složité ruské pece s lehátkem, bojlerem na ohřev vody, s přitápěním nebo krbem. Podívejme se na schéma oblíbeného řešení, které lze použít pro vlastní stavbu.

Schéma výrazně zjednodušuje kladení, protože grafické znázornění a popis každé řady ukazuje, čím se předchozí řada liší od následující a jaké prvky jsou potřebné ve všech fázích.

Podívejme se na schémata pro stavbu ruské pece s bojlerem vytvořená v počítačovém programu.

1. řada určuje umístění celé konstrukce, vytváří se jako souvislá z žáruvzdorné cihly položené na plocho.

Před kladením je nutné provést rozměření, postavit základy, položit vrstvu hydroizolace. Je lepší nejprve rozložit všechny prvky nasucho, aby se upřesnily rozměry pece.

2. řada – zahájení stavby oddílů.

Nejprve se vykládají cihly tvořící stěny pece, poté řada vnitřních příček. Cihly je třeba klást přesně podle nákresu a každou řadu změřit vodováhou.

3. řada – vytvoření dvou komor, čistící a dmychací.

Naproti komorám se instalují litinová dvířka. K upevnění se používá drát, který se jedním koncem zasune do oušek výrobků a druhým se vloží do spár mezi cihly.

4. řada – uzavření podu.

Jedna komora uvnitř konstrukce – pod – se uzavírá cihlami položenými na plocho. Stejně tak se překrývají vnitřní kanály u stěn.

5. řada – rošt.

Velké topeniště je vybaveno roštovou mříží, v tomto kroku se také instalují další dvířka pro malé topeniště. Vnitřní zdění se provádí šamotovou cihlou bez použití malty.

Řada 6 – bojler na ohřev vody.

Obdélníková nádrž z pozinkované oceli určená k ohřevu vody se instaluje na stranu, ale tak, aby k ní byl volný přístup.

Řada 7 – zesílení boční stěny.

Stěna se stahuje ocelovým pásem. Současně se instalují dvířka pro hlavní topeniště a rošt pro malé. Spáry ve vnitřním zdivu zvyšují tepelný výkon.

Řady 8 a 9 – vyvedení kanálů.

Provádí se zdění vnitřních kanálů přesně podle schématu a vodováhy. Zároveň se instalují další dvířka pro malé topeniště.

Řada 10 – spojení kleneb hlavního a malého topeniště.

Zde se souvisle vykládá dno topeniště. Nádrž na ohřev vody se zcela zakryje. Otevřené zůstanou pouze otvory pro průchod ohřátého vzduchu do varné komory.

Řada 11 – instalace varné desky.

Nejlepší místo pro montáž je na okraji přední stěny, nad dvířky do obou topenišť. Ke kotevní desce se hodí ocelový úhelník 50×50 mm. V zadní části je roštová mříž.

Řady 12-13 – úprava stěn varné desky.

V této fázi začíná stavba odvodu kouře. Mezi kouřovod a topeniště je třeba nainstalovat kovovou klapku, která v případě potřeby otvor uzavře.

Řada 14 – vstup do komína.

Začíná úprava kanálu pro odvod kouře. Otvor se otevírá klapkou umístěnou svisle. Pokračuje zvedání stěn topeniště.

Řada 15 – klenba varné komory

Směr zdění se mění – zužuje se, aby se vytvořila a zakryla varná komora. Objevují se obrysy kouřové trubky.

Řada 16 – zesílení stěn.

Zdivo se provádí podle principu 15. řady, ale pro spolehlivost konstrukce se do spár vkládají ocelové pláty s pojistnými prvky na koncích.

17. řada – instalace kovových dílů.

Provádí se stažení zadní stěny kovovým pásem, dále se zužuje klenba varné komory, nad varnou deskou se instalují ocelové podpěry pro následné zdění – úhelník a pás.

18. řada – klenba pece.

Pro vytvoření obloukové klenby se používá buď šablona, nebo kovový rám. Cihly se kladou na delší hranu – ložnou plochu. Varná deska se zakrývá.

19. řada – zesílení vnitřní přepážky.

Pro zesílení se jako obvykle používá ocelová lišta. Po obvodu klenby se vykládají stěny, které budou sloužit jako okraje pro další zásyp.

20. řada – zasypání pískem.

Prostor nad pecí se zcela zasype čistým prosátým pískem, který je třeba pečlivě zaizolovat. Zásyp zvyšuje tepelnou kapacitu komory na pečení chleba.

21. řada – základ lehátka.

V zadní části se udusaný písek a stěny přiléhající ke klenbě zcela zakrývají zdivem – to je základ budoucího lehátka, zepředu se zužuje přechod kouřovodu.

22. řada – instalace kovové součásti do komína.

Aby se prodloužila doba ohřevu, udrželo teplo a bylo možné přepouštět plyny, instaluje se do komína kovový prvek s otvorem.

23. řada – dvířka komína.

Pro čištění komína je nutný speciální otvor uzavíratelný dvířky, která se fixují na drát. Pokračuje se ve vyvedení přechodu kouřovodu.

24. řada – montáž klapky.

Klapka je potřebná pro regulaci tahu jak v peci, tak v topeništích. Nejprve se instaluje plech, po kterém se pohybuje, a poté samotné šoupátko.

25.–26. řada – zúžení zdiva.

Dvě řady se pokládají téměř stejně, hlavním cílem je překrýt prostor nad instalovaným uzávěrem a vytvořit horní část pece

27-29 řada – spojení přechodu a komína.

Zdění hlavních částí je dokončeno, pokračuje stavba komína – až k úrovni prostupu. Část komína procházející stropem se zpevňuje ne hliněnou, ale cementovou maltou.

Komín se vyvádí přes půdu na střechu, tam se upravuje vydra a hydroizoluje se přilehlá oblast, aby mezi komínem a střešní krytinou nebyly mezery.

Hlavní při stavbě je dodržovat postup zdění ruské pece a hlídat kvalitu použitých materiálů.

Doporučení kamnářů k provozu

Účinnost spalování paliva a celkový stav pece závisí na dodržování provozních pravidel, která je třeba dodržovat ne čas od času, ale pravidelně.

Cihla, stejně jako malta, patří k „živým“ materiálům, které se časem vlivem teplotních změn mohou deformovat. Proto bude nutné nejen provádět čištění, ale také zatírat praskliny, aby se netvořil kondenzát a tepelná kapacita konstrukce neklesla.

To se děje velmi jednoduše, zde je příklad: kolem uzávěru časem vznikla mezera široká pouhé 2 mm. Ukazuje se, že za hodinu propustí celých 15 m³ vzduchu ohřátého na teplotu 90-100 °C, tedy přibližně 10 % veškerého tepla vycházejícího z pece.

Ztráty tepla se zvyšují až o 40 %, pokud se jednoduše otevřou dvířka, a o 20-25 %, pokud se přivádí vzduch přes popelník.

Oprava a čištění pecí se provádí jednou ročně, před topnou sezónou. Ale komíny potřebují čištění mnohem častěji – asi 2-3krát za sezónu. Před začátkem topení se odstraňuje popel z roštu, aby byl zajištěn volný přístup vzduchu pro účinné hoření.

Palivo se připravuje předem, protože polena musí vyschnout. K tomu se ukládají do hromad pod přístřešek a nechávají se minimálně rok. Vlhkého dřeva se nedoporučuje používat, protože odpařující se vlhkost usedá na stěny a mísí se se sazemi.

Lepší je, pokud bude dřevo stejné délky a tloušťky ne více než 10 cm. Tak shoří stejně rychle a rovnoměrně, což je důležité pro zahřívání cihel.

Obvykle proces topení trvá 1,5 až 2 hodiny.

Dřevo se ukládá v topeništi do řad nebo do kříže, s malou mezerou mezi poleny. Důležité je, aby shořela současně, protože teplo pak bude větší.

Dlouhodobé topení v peci pro zvýšené prohřátí se nedoporučuje. Tím by se mohly vyvolat praskliny, v důsledku čehož by byl nejprve nutný kosmetický a poté i generální oprava – zdění znovu.

Pro roztápění obvykle používáte rychle hořlavé materiály: třísky, papír, hobliny. Před roztápěním otevíráte všechny klapky, šoupátko, dvířka.

Jakmile se dřevo vznítí, topeniště uzavíráte a poddmychovadlo otevíráte. Tah regulujete polohou šoupátka nebo klapky.

Ještě několik užitečných doporučení:

• Jasně červený plamen a černý kouř hovoří o nedostatku vzduchu – přívod musíte zvýšit.
• Bílý plamen a hučení v komíně – nadbytek vzduchu, měli byste mírně přikrýt poddmychovadlo.
• Polena můžete hýbat až poté, co důkladně prohoří a vytvoří mezery, které propouštějí vzduch.
• Oharky protlačujete do středu žhavých uhlíků, aby rychleji prohořely.
• Jakmile uhlíky přestanou hořet modrým plamenem, rozprostíráte je po nístěji a přisouváte je blíže k ústí.
• Pro ochranu před oxidem uhelnatým komín neuzavíráte ještě po dobu 10 minut, abyste zabránili vniknutí oxidu uhelnatého do místnosti.

Pokud topíte v peci černým uhlím, doporučuje se ji roztápět spíše dřevem.

Při provádění úpravy vnějších stěn pamatujte, že krásný obklad může částečně snížit přísun tepla do místnosti.

Závěry a užitečné video k tématu

Videomaketa ruské pece s postupem kladení:

Proces demontáže staré a stavby nové pece:

Jedna z variant ruské pece s postupem kladení:

Pokud správně postavíte ruskou pec, můžete získat jak téměř „věčné“ topidlo, tak i skvělé kuchyňské zařízení pro přípravu jídla. Aby to však fungovalo, musí zařízení plně odpovídat postupu kladení a technologie pokládky cihel a míchání malty musí splňovat obecně uznávané normy.

A než si vytvoříte projekt ruské pece, měli byste se poradit s kvalifikovanými kamnáři.

Pište prosím komentáře do bloku umístěného níže. Vyprávějte, jak jste stavěli ruskou pecku na své chatě nebo venkovském domě. Pokládejte otázky, sdílejte informace užitečné pro návštěvníky webu zajímající se o téma, umisťujte tematické fotografie.