Mini ruská kamna svépomocí: specifika a postupy pro stavbu kompaktní pece

Výhody ruské pece lze vypočítávat dlouho: hřeje, živí a poskytuje teplé místo na spaní. Ale v malém domku není vždy dost místa pro umístění rozměrné stavby. Mistři kamnáři vymysleli zmenšenou kopii – postavená mini ruská pec svépomocí svými funkcemi nezaostává za plnohodnotnou konstrukcí.

Zájemcům, kteří si chtějí vyzkoušet kamnářské řemeslo, doporučujeme zvážit jednu z variant stavby mini-pece s postupy kladení a popisem technologií. Pokud si zajistíte pomoc zkušeného mistra, můžete i svépomocí postavit krásný, účinný, užitečný topný agregát, který vydrží mnoho desítek let.

Charakteristické rysy ruské mini-pece

Principiálně se miniaturní pec neliší od běžné ruské pece – má podobnou konstrukci, stejné funkce, stejné provedení. Hlavním odlišným rysem je rozměr: zabírá podstatně méně místa na podlaze díky tomu, že plotna a pecní komora jsou zkomponovány a nacházejí se vedle sebe.

Plocha podlahy, kterou stavba zabírá, obvykle není větší než 1 m x 1,3 m, ale jsou možné i jiné varianty, o něco větší či menší. Výška konstrukce je stejná jako obvykle: hlavní část nahoře plynule přechází v přechodové potrubí a končí komínem odcházejícím do stropu.

Jak velkou varnou komoru, tak i plotnu aktivně používají k přípravě jídla. Malé topeniště se roztápí poměrně rychle, proto se používá v létě, kdy není potřeba vytápět celý dům. Na hořácích lze bez potíží umístit 2–3 hrnce, a pokud je vytopena i velká pec, lze upéci chléb.

Pro mini-pec je snadnější vybrat místo: lze ji s úspěchem umístit jak do rohu, tak do středu místnosti, a také zabudovat do příčky nebo stěny

Plotna také dlouho zůstává horká, proto ji lze použít k ohřívání nebo jednoduše k uchování snídaně či oběda v teplém stavu.

Zvláštností kompaktní pece je zachování dvou topenišť, která jsou používána se stejnou intenzitou. Často jsou však umístěna na dvou protilehlých stranách – v tomto případě je zapotřebí volný přístup zepředu i zezadu.

Po vytopení si stěny konstrukce dlouho udržují teplo, a i když rozměrově mini-kamna zaostávají, tepelný výkon stačí na vytápění místnosti 25-30 m²

Je třeba mít na paměti, že miniaturní kopie se svým stupněm nebezpečnosti neliší od velkých ruských kamen, proto je při stavbě nutné také provést izolaci základu a blízkých povrchů náchylných k vznícení. Stěny, dřevěné části podlahy, okraje otvoru ve stropě se obkládají plechem nebo azbestovými deskami.

Potíže mohou nastat u těch, kteří chtějí postavit lehátko – samozřejmě, mini varianta nepočítá s plnohodnotným místem k odpočinku, protože zabírá příliš malou plochu. Nicméně výklenek pro sušení lze zabudovat, stejně jako instalovat malý ohřívací kotel.

Technologie stavby svépomocí

V domácnosti existuje mnoho variant mini konstrukcí, které mají různé názvy. Často se jim říká jednoduše ruská kamna nebo „ekonomky“. Pokud plánujete samostatnou výstavbu topného zařízení, je nejlepší se zaměřit právě na stavbu ruských mini kamen – je to snazší i rychlejší.

První dvě fáze jsou univerzální a vhodné pro stavbu jakýchkoli ruských kamen. Od 3. fáze představujeme vývoj A. Jemšanova – skvělý příklad kompaktních a multifunkčních mini kamen.

Fáze #1 – příprava nářadí

I pro nejjednodušší zdění je potřeba speciální nástroj kamnáře. Navzdory zdánlivé primitivnosti pomůcek má každá z nich jasný účel. Vyjmenujeme hlavní nástroje, které je lepší připravit předem.

Pravidlo – dřevěná příčka s rovnými okraji délky 1-2 m, pomocí které se kontroluje přímost zdění. Pokud se na jednu stranu nanesou dělení, může pravidlo nahradit pravítko (metr).

Úhelník plní svou přímou funkci – slouží ke kontrole úhlů kamen a základů.

Svinovací metr nebo skládací metr se hodí na měření jakýchkoli vzdáleností mezi prvky kamen a jednotlivými součástmi.

Kromě uvedených nástrojů mohou být zapotřebí:

• lýková štětka pro spárování;
• olovnice pro kontrolu svislosti;
• rašple pro opracování kachlů;
• spárovačka pro úpravu spár zdění kamen.

Dále se budou hodit nádoby na maltu, speciální nástroj nebo stroj na řezání cihel, lavice, lešení nebo palety.

Fáze #2 – výběr materiálů

Materiály a kovové kamnové prvky se vybírají v závislosti na typu a konstrukci kamen. Hlavní je zohlednit technické parametry, jinak po prvním topení kamna popraskají.

Nelze svazovat dva druhy cihel: červenou keramickou a žáruvzdornou. Mají různé součinitele tepelné roztažnosti, proto se při zahřívání rychle zničí.

V místech přímého ohřevu se nepoužívají kovové díly, které se během topení také roztahují a ničí cihlové zdivo.

Zákaz se týká všech hořlavých materiálů, stejně jako těch, které se při zahřívání taví, deformují a začnou uvolňovat zdraví škodlivý kouř.

Doporučuje se používat vysoce kvalitní materiály přírodního a umělého původu. Do první skupiny patří lomový kámen a dlažební kostky, do druhé cihla.

Cihly je lepší přebrat, namočit nebo vypálit – existuje několik způsobů, jak je zpevnit. Nejlepší kusy se používají na zdění topenišť a kouřových kanálů – tedy prvků, které se zahřívají nejvíce.

Lze použít i staré cihly zbylé z rozebraných kamen. Před zděním se roztřídí, očistí od malty a později se omítnou.

Každý prvek musí mít rovné hrany, bez odštěpků a trhlin. Hmotnost 1 krychlového metru cihel, který obsahuje 480 kusů, je asi 1700 kg. Při použití malty se množství cihel mění – v závislosti na tloušťce vrstvy.

Pro mini kamna, jejichž postupka je uvedena níže, byly použity dva druhy cihel: červená kamnová a šamotová. Druhá je nezbytná pro zdění vnitřního „jádra“, které nese maximální teplotní zatížení.

Malty jsou různé: s obsahem jílu, cementu, vápence, sádry atd.

Za nejlepší jsou považovány směsi na bázi přírodního jílu. Ale v každém případě musí malta obsahovat jak pojiva, tak plniva.

Jílové malty se připravují v poměru 1:1, tedy na jeden díl jílu připadá jeden díl písku. Možné jsou i jiné varianty: 1:1,5, 1:2, 1:2,5.

Malta se míchá se studniční, vodovodní nebo dešťovou vodou. Jednou z jejích hlavních vlastností je plasticita. Směs musí být dostatečně hustá, ale snadno se nanáší. Po vyschnutí nesmí vytvářet trhliny.

Fáze #3 – postup kladení mini-pece Jemšanova

Autor schématu a postupu kladení mini kamen – Alexej Jemšanov. Jeho návrh připomíná ruská kamna J. Porfirjeva, ale liší se efektivnějším a rovnoměrnějším prohříváním bočních stěn.

Po několika letech od výstavby kamna prokázala vynikající výsledky:

• rychlý a rovnoměrný prohřev;
• stabilní tah při komínu o průřezu 20 cm a výšce 5 m;
• žádné praskání při absenci vyzdívky druhého topeniště;
• po 2 hodinách od rozhoření teplota kamen 40–45 °C, po 4 hodinách 55–80 °C;

Pokud se kamna instalují v místnosti o objemu asi 100 m³, vytopí se na teplotu 30–35 °C. Množství denně spalovaného dřeva – 10–15 kg.

Pro stavbu se používá keramická cihla M-100, silně přepálená. To je patrné i navenek: na cihle jsou viditelné specifické černé vypáleniny.

Díky černým příměsím vypadají kamna atraktivně a nevyžadují další obložení, i když je lze podle přání omítnout a natřít.

Vnitřní konstrukce kamen sestává ze dvou svisle vyzděných a symetricky umístěných zvonových kleneb, jejichž výška odpovídá výšce celého zařízení.

V zdění se používá obložení: pro topeniště se používá šamotová cihla ŠB-5, pro jeden z kleneb se používá lešátková cihla ŠB-6.

Podrobněji se zastavíme u postupu kladení ruských mini kamen.

Schémata řad od 1 do 4 a od 5 do 8. Díky podrobnému postupu kladení je mnohem snazší provést zdění vlastníma rukama, bez zbytečných experimentů a možných chyb.

1. řada – souvislé zdění. Boční cihly na vnějším okraji mají zakulacení, což vypadá esteticky a úhledně.

2. řada – také souvislé zdění, o celkové ploše o něco menší než základ. Rozměry: 6 cihel na 6,5 cihel.

3. řada – začátek stavby popelové komory. Instalace tří čistících dvířek 14×14 cm a jednoho podpopelného dvířek 25(28)×14 cm.

4. řada – pokračování stavby komor, upevnění dvířek.

5. řada – zakrytí dvou spodních kanálů pro vytvoření dvou zvonů na protilehlých stranách. Kanál u zadní stěny kamen je přibližně 2krát větší než kanál uprostřed – pro lepší prohřev zadní části.

Zde se také vykládá první řada šamotových cihel – to je pod topeniště. Zadní zvon se obkládá lešátkovými cihlami.

6. řada – končí zakrytí spodních kanálů, jinak pokračování předchozí řady. Druhá řada šamotových cihel musí být vykládána tak, aby tvořila trychtýř se sklony – právě sem, na rošt, budou padat uhlíky pro dohoření.

Montáž roštu RD-6. Na okrajích je třeba ponechat mezery široké asi 5 mm pro volnou dilataci při zahřívání. Pokračování obložení zvonu.

7. řada – zdění vnějšího obvodu, kam se instalují dvířka topeniště DT-3 nebo DT-4 a fixuje se do krabice z nerezové oceli. Začíná zdění bočních stěn topeniště ze šamotových cihel kladených na hranu. Pokračuje vyzdívka leščadkou kukly.

8. řada – zdění stejně jako v 7. řadě. Široká kukla se zužuje – za tím účelem se cihly seříznou pod úhlem 45° a kladou se širokou stranou nahoru a zkosením dolů.

Schémata řad 9 až 12 a 13 až 16. Vytváří se podtopek s plotnou a také klenba topeniště. Hlavní pozornost věnujte vyrovnání nístěje varné komory.

9. řada – překrytí široké kukly, které zároveň slouží jako základ pro klenbu ruské pece. Provádí se 4. řada šamotového zdiva s vazbou předchozí řady.

10. řada – překrytí dvířek topeniště překladem z půlek cihel, do nichž je vložen závitový kolík. Stahování cihel se provádí matkami přes podložky.

11. řada – vazba předchozí řady, vyrovnání podle instalovaného překladu, jehož výška je asi 14 cm. Zdění 5. řady topeniště ze šamotových cihel s vytvořením výstupu pro spaliny. Tento výstup se obvykle nazývá «chajlo» a jeho zvláštnost spočívá v největším tepelném zatížení.

Pro zesílení se vykládají 2 řady cihel, které budou časem moci být vyměněny přes litinovou plotnu.

12. řada – vypadá jako výstupek, opakuje tvar první řady. Cihla je zaoblená z obou stran a vypadá esteticky a přitažlivě. Vnitřní překlad topeniště – deska ŠB-94 nebo ŠB-96. Ta se pokládá «nasucho», bez malty, a podkládá se bazaltovou lepenkou tloušťky 2-3 mm.

Nezapomínáme, že mezi dvěma zděními topeniště – z červených a šamotových cihel – je vzdálenost 5-8 mm. Mezera je nezbytná pro volné rozpínání šamotu při silném zahřátí.

Nístěj se také vykládá ze šamotových cihel. Okraj topeniště se překrývá shora deskami, na stycích se používá bazaltová lepenka nebo kaolinová vata. Chajlo získává konečnou podobu, plocha průřezu – asi 30 cm².

Instalace litinové plotny se 2 hořáky 71x41 cm a ochranného 5cm kovového úhelníku na okraj cihlového zdiva naproti plotně.

13. řada – zdění vnějšího obvodu a 7. řady šamotových cihel. Po okrajích litinové plotny se kladou 2 poloviny rozřezané šamotové desky (94 nebo 96), maltou se spojují pouze na okrajích. V dolní části – drážky 5-7 mm pro volný pohyb litinové plotny.

14. řada – vazba předchozí řady, zdění varné komory, vyzdívka kukly.

15. řada – opakování 13. řady. Příprava základu pro stavbu klenby pece a její vyzdění. Klenba musí být provedena přesně podle poloměru.

Pro zesílení stěn se prokládá perforovaná pozinkovaná kovová páska každých 1-2 řady. Díky tomu budou boční části schopny udržet napětí při přetápění.

16. řada – opakování 14. řady vnějšího obrysu. Šamotové zdivo se staví kolem klenby.

Schémata řad od 17. do 20. a od 21. do 24. Úplné formování varné komory (pecního prostoru), vyrovnání vnějšího obrysu, pokračování zdění vertikálních krytů.

17. řada – zdění ústí ruské pece šamotovými cihlami, zužování horní části. Místo tradičního obloukového provedení se používá tvarované. Provádí se jednoduše a chrání ústí před přetopením. Aby se cihly nerozjížděly, používá se perforovaná páska.

18. řada – další «pás» – výstupek ze zaoblených cihel podél vnějšího obrysu. Na spojích červených a šamotových cihel je nutné vkládat 3mm silný bazaltový karton nebo kaolinovou vatu, aby byla dodržena těsnost mezi vnějším červeným «pláštěm» a vnitřním šamotovým «jádrem».

19. řada – instalace vstupního oblouku z cihel postavených na hranu. Uvnitř je stejný oblouk proveden ze šamotových cihel. Pro zesílení konstrukce je uvnitř protažen závitový kolík, zajištěný z obou stran maticemi. Vnitřní oblouk chrání vnější před přetopením, protože litinová deska se během topení zahřeje na 500°C.

20.–22. řada – pokračování zdění předchozí řady. Pro uchování tepla nad klenbou se klade silná vrstva kaolinové vaty – 50-60 cm, a přikrývá se deskou z žárobetonu nebo jednoduchého vyztuženého betonu.

Počínaje 22. řadou lze použít pouze červené cihly.

23. řada – zužování komínového sběrače ze 3 stran pod úhlem 22 nebo 45 stupňů. V důsledku toho by se rozměry komínového sběrače měly zmenšit na průřez 25x25 cm. Pokračování vyzdívky bočního kanálu.

24. řada – překrytí žárobetonové desky nad klenbou pecního prostoru a pokračování zužování komínového sběrače.

Schémata řad od 25. do 29. a od 30. do 35. Dokončení prací na formování kanálů a krytů, stavba horní části pece, která přechází do komína pro odvod spalin.

25. řada – zužování komínového sběrače. Zdění vnitřního obrysu kolem horizontální plochy (mini-lehátka nebo sušičky) «na sucho» pro zajištění roztažnosti a ochrany před mikrotrhlinami. Později ji lze obložit keramickou dlažbou. Úprava bočních kanálů.

26. řada – překrytí obou krytů v přední části. Komínový sběrač se zúžil na konečný rozměr – 25x25 cm. Instalace 3 šoupat: ruské pece, letního provozu a zimního provozu.

27. řada – překrytí šoupat a krytů.

28. řada – další «pás» ze zaoblených cihel. Tři kouřovodné kanály se spojují do jedné komory.

29. řada – zdění hlavního komínového sběrače širokého 25 cm.

30. řada – instalace čistících dvířek pro čištění komínového sběrače.

31. řada – zúžení sběrače kouře, příprava na jeho zakrytí.

32. řada – zakrytí čistících dvířek, převázání celého sběrače kouře. Zůstává otvor 25x25 cm.

33. řada – po obvodu přední části – „pás“ ze zaoblené cihly, opětovné převázání sběrače kouře, začátek zdění komína.

34.-35. řada a dále – zdění komína o výšce asi 1 m.

Po překonání stropu se instaluje sendvičový komín o průřezu 20 cm. Průměr je malý, proto unese hmotnost nejvýše 1 tuny. To je třeba zohlednit při výběru komína – u zděného je výška nad 2 m nežádoucí.

Těžší komín je lepší posunout na stranu. Pokud se plánuje umístit do středu, nesmí být výše než 1,5 m. V ideálním případě by se měla přímo v komíně pod stropem nainstalovat ještě jedna klapka. Ta je však často opomíjena kvůli výšce – dosáhnout na komín je skutečně obtížné.

Nuance technologie stavby

Stavba kamen se řídí určitými pravidly, která se nedoporučuje porušovat. Jednoduše řečeno, je nutné striktně dodržovat řád, neustupovat ani o půl cihly stranou. Podívejme se na některé nuance konstrukce a zdění.

O kvalitě zdění lze soudit podle prvních topení, která se provádějí pro vysušení kamen. Dobrý tah, správný směr pohybu spalin, otevírání dvířek a klapek bez námahy, dostatečné prohřátí stěn a mini-lehátka svědčí o správném provedení a dodržení technologických norem.

Závěry a užitečné video k tématu

Kompaktní kamna s jedním topeništěm:

Přehled „Ekonomka“:

Jednou z výhod minipece je absence složitých vnitřních kanálů, díky čemuž se staví velmi rychle. Její konstrukce je jednoduchá a srozumitelná, takže si pro první zkušenost se stavbou ruské pece nelze představit lepší variantu!

Pište, prosím, komentáře do bloku níže, přidávejte fotografie související s tématem článku, pokládejte otázky. Vyprávějte o tom, jak jste stavěli ruskou pec na své chalupě nebo v domě na venkově. Sdílejte užitečné informace, které budou užitečné pro návštěvníky webu.