Chladničky “Minsk”: přehled modelové řady + rozbor častých poruch

Domácí spotřebiče vyrobené v Bělorusku se vyznačovaly záviděníhodnou kvalitou a trvanlivostí, pročež byly velmi ceněny na území nejprve SSSR a poté tzv. postsovětského prostoru.

V některých domech nebo na chatách lze dodnes potkat chladničku Minsk, přestože poslední z nich byl vyroben před více než deseti lety. Čím je tato technika dobrá a jak ji opravit? Pustíme se do rozboru.

Vlastnosti chladniček značky

Historie vzniku chladicích agregátů značky Minsk začala v roce 1959, kdy nařízením vlády měl Závod plynových zařízení v hlavním městě Běloruska zahájit výrobu domácího chladicího zařízení.

První přístroj s názvem Minsk byl vyroben v roce 1962. Později, konkrétně v roce 1977, bylo založeno sdružení Atlant, do kterého kromě Minského závodu vstoupila i strojírenská továrna v Baranovičích.

To bylo důležité, protože se zde vyráběly kompresory pro chladicí agregáty. Atlant věnoval velkou pozornost technickému vývoji a jeho zavádění do nových modelů.

Proto není vůbec náhodou, že právě zde se objevila první sovětská dvoukomorová chladnička. Samozřejmě značky Minsk. Pro svou dobu byla skutečným průlomem a těšila se nebývalé poptávce.

Tak vypadaly první agregáty výroby Minského chladicího závodu. Některé z nich úspěšně fungují dodnes a úspěšně chladí a zmrazují potraviny.

Později sdružení zahajuje výrobu chladicích agregátů Atlant. Postupně se názvy Minsk a Atlant spojily, po určitou dobu se výrobky vyráběly pod dvojím názvem.

Dnes je v obchodech častěji k vidění značka Atlant, někdy může být „po staru“ připsán druhý název. Oficiálně se běloruské výrobky nyní nazývají Atlant, ale ve skutečnosti je to stále stejný dobrý starý Minsk.

Obecné vlastnosti modelů výrobce

Výrobní řada chladicích agregátů pod značkou Minsk je poměrně široká. Všechny spotřebiče se vyznačují vysokou účinností výroby chladu a úspornou spotřebou energie.

Jsou velmi jednoduché na ovládání a rozmanité v barevném provedení. Většina zařízení má malé rozměry, což umožňuje jejich umístění i do velmi malé kuchyně.

Minský závod jako první zahájil výrobu domácích dvoukomorových chladniček. Byly to agregáty s malým mrazicím oddílem umístěným v horní části těla.

Z technologických vlastností stojí za zmínku jednoduchá konstrukční řešení. Zařízení jsou vybavena jedním, zřídka dvěma kompresory.

Poslední varianta byla používána pro dvoukomorové systémy. Do nich byl napouštěn ekologicky čistý, ale dnes již zastaralý chladicí prostředek.

V žádném z přístrojů Minsk nebyl instalován systém „Anti jinovatka“, což výrazně zjednodušuje jejich opravu.

Na svých agregátech Minský závod montoval kapací nebo tzv. „plačící“ systém odmrazování. Ten předpokládá přítomnost odtoku, odvádějícího nahromaděnou vlhkost z chladicího oddílu.

Pro mrazicí oddíl nebyl použit žádný systém odmrazování. Odmrazoval se ručně podle potřeby, jak se hromadily ledové nánosy. Elektronika v řídicích systémech zařízení také nebyla nikdy použita.

Uživatelské recenze na techniku značky

O chladicích agregátech běloruského výrobce majitelé hovoří pozitivně. Díky jednoduché konstrukci se na agregátu prakticky není co rozbít, a pokud dojde k poruše, lze ji zkusit opravit vlastními silami.

Všechny chladicí agregáty vyráběné pod značkou Minsk se vyznačovaly jednoduchostí montáže. Nebylo zde použito složité elektronické řízení a systém “No Frost”.

Díky své konstrukční jednoduchosti a vysoké kvalitě komponentů a montáže jako celku jsou přístroje Minsk spolehlivé a slouží velmi dlouho. Právě tuto skutečnost oceňují četní uživatelé techniky.

Nejsou ojedinělé případy, kdy se lidé zbavili bezchybně fungující chladničky jen proto, že byla morálně zastaralá. Poté majitelé někdy litovali, protože získat stejnou spolehlivost a životnost od nových spotřebičů není vždy možné.

Typické závady různých modelů

Postupem času se mohou v provozu chladicích agregátů vyskytnout závady.

Praxe ukazuje, že nejčastěji se objevují tyto problémy:

1. Mrazicí oddíl funguje normálně, ale v chladicím se udržuje abnormálně vysoká teplota.
2. Zadní stěna v chladicím oddělení namrzá, po odstranění námrazy se objevuje znovu.
3. Chladicí oddíl funguje normálně, ale mrazicí nemrazí.
4. Kompresor se buď nespustí, nebo pracuje bez vypnutí.
5. Výskyt vody uvnitř pracovních oddílů, narůstání sněhového nánosu na výparníku.
6. Kompresor se spustí, avšak po určité době se svévolně vypne.
7. Agregát nejeví žádné známky života.

Příčiny vzniku těchto problémů mohou být různé. Nejsnadněji je určíte, pokud znáte „slabá“ místa svého modelu.

Mistři opravující spotřebiče značky Minsk uvádějí typické poruchy pro skupinu konkrétních modelů. Navrhujeme, abyste se na ně podívali podrobněji.

Skupina #1 — Minsk mchm 130, 131, 151, 152, 161, 162

Pro tyto modely je typickým problémem promrzání zadního panelu chladničky. Nejčastěji se námraza objevuje v oblasti výparníku na levé straně od desky.

Neustále zde namrzá ledová kra, která při rozmrazování zařízení taje, ale poté znovu narůstá. Majitel tak musí zařízení rozmrazovat čím dál častěji. Problém se časem jen zhoršuje.

Takové zařízení často “trpělo” namrzáním zadní stěny. Pokud se problém neřešil, námraza se tvořila ve stále větším množství, zachycovala již i police. Rozmrazovat zařízení bylo třeba čím dál častěji

Rychlost tvorby ledu a jeho množství se postupně zvyšují. Pokud nepřijmete opatření, námraza začne „zabírat“ police, čímž ubírá užitečný objem zařízení.

Ve snaze zbavit se námrazy ji některé hospodyňky odsekávají nožem, což může vést k proražení výparníku. To je složitější problém, který vyžaduje zapájení poškozené součásti, výměnu filtru a naplnění systému chladivem.

Skupina #2 — Minsk mchm 260, 268, 2706, 2712

Jedná se o dvoukomorové spotřebiče s mrazákem nahoře. Jejich „bolavým“ místem je ucpání kapilárního systému.

Děje se tak proto, že v jejich okruzích cirkuluje R134A, chladivo, které má tendenci vytvářet ucpávky.

Smícháním s malým množstvím motorového oleje vytváří malé „sraženiny“, které zastavují provoz systému. Projevuje se to následovně.

Mrazicí oddíl funguje dál v normálním režimu, někdy začne mrznit silněji, než je třeba. V chladicím oddílu teplota neustále stoupá.

Zvýšení teploty může být prudké, ale někdy se nejprve objeví sněhový „nános“. Ten rychle taje, protože teplota dosahuje nepřípustně vysoké hodnoty.

K řešení problému se používá profouknutí trubičky, v důsledku čehož se sraženina dostane do výparníku.

Někdy se v důsledku provedených opatření nepodaří ucpávku odstranit. Pro obnovení funkčnosti chladničky je proto nutné provést výměnu kapilární trubičky

Skupina #3 — závady v provozu Minsk 15m

V tomto modelu poměrně často selhává termostat, což vyžaduje jeho výměnu. Možná je porucha kompresoru. Kromě toho se poměrně často objevuje únik chladiva z výparníku mrazničky.

V posledním případě se výparník pokryje vrstvou jinovatky a teplota v chladicím oddílu se zvyšuje.

Únik chladiva – poměrně běžná porucha. Velmi zřídka vzniká kvůli korozi výparníku. Mnohem častěji je její příčinou mechanické poškození součásti

Bohužel, ne vždy je možné místo úniku najít a výparník je nutné vyměnit. V lepším případě poškozenou součást kvalitně zapájí.

Skupina #4 — Minsk mchm 126, mchm 1607, 1609

Achillova pata modelu číslo 126 – termostat. Pokud agregát pracuje cyklicky, tedy periodicky se vypíná/zapíná, ale přitom je v chladicím oddílu nepřípustně vysoká teplota a mrazicí oddíl funguje normálně.

Pravděpodobně selhal termostat, který bude nutné nahradit novým.

U modelů s nomenklaturním označením 1607 a 1609 jsou dva hlavní problémy. První – ucpání kapilární trubice, druhý – únik chladiva, ke kterému došlo v zapěněné části zařízení.

V obou případech chladicí oddíl přestane pracovat, zatímco mrazicí oddíl ještě nějakou dobu funguje. Ale postupně přestane pracovat i on.

Hlavní rozdíl – při úniku kompresor dále pracuje, ale chybí chlad v obou oddílech.

Díky jednoduchosti konstrukce lze výměnu termostatu u starých ledniček značky Minsk provést svépomocí. K tomu bude potřeba minimální sada nástrojů.

Samostatná oprava agregátů Minsk

Při rozhodování o svépomocném provádění oprav je třeba si uvědomit, že lednička je složitý agregát. K diagnostice a odstraňování závad budou zapotřebí speciální znalosti a zkušenosti.

Je velmi žádoucí, aby je měl. Jinak může nekvalifikovaná oprava situaci jen zhoršit až do té míry, že bude nutné pořídit nové zařízení.

Pokud dovednosti a zkušenosti jsou, lze se pokusit problém zvládnout svépomocí. Pojďme si říci, jak opravit typické závady zařízení značky Minsk.

Problém #1 — ucpání kapilární trubice

Jedná se o pracnou operaci vyžadující přesnost provedení, proto je vhodné stanovit diagnózu své ledničky co nejpřesněji.

Takže spustíme agregát a vezmeme do ruky výtlačnou trubici. Podíváme se: pokud se nejprve aktivně zahřívá, ale doslova po třech až čtyřech minutách začne chladnout, pravděpodobně je přítomno ucpání.

Podobnou diagnózu lze stanovit, pokud se kondenzátor zahřívá pouze z poloviny.

Pro profouknutí kapiláry je nutné použít olej podobný tomu, který cirkuluje v systému. Pokud smísíte minerální a syntetický olej, nevyhnutelně dojde k tvorbě vloček, které systém definitivně vyřadí z provozu.

Nyní opatrně otřete kondenzátor vlhkým hadrem, čímž jej očistíte od nečistot a prachu, které brání zařízení v plném chlazení plynné směsi.

Pokud po tomto kroku zůstává část kondenzátoru studená a dokonce se ani mírně neohřívá, znamená to, že ucpání v kapiláře brání ochlazenému plynu v dalším pohybu. Po vyčištění kondenzátoru může chladnička přestat generovat chlad.

Je to způsobeno tím, že tlak ve vyčištěném prvku poklesne, a směs tak bude hůře procházet přes ucpání v trubici. Nejpřesnější diagnózu lze stanovit až po otevření systému.

Odborníci varují, že by to měli dělat pouze ti, kteří mají určité znalosti a pořídili si potřebné nástroje. Nyní je třeba otevřít plnicí trubku, poté k ní připojit manometr.

Nyní je třeba spustit kompresor. Tlak v této fázi by neměl jít pod nulu. Vypněte motor. Pokud tlak zůstal stejný nebo stoupá, ale velmi pomalu, znamená to, že kapilára je ucpaná.

Odřízneme kapiláru na filtru a zkontrolujeme. Pokud z filtru začne pod tlakem stříkat chladivo, trubice je ucpaná.

Můžeme přistoupit k čištění systému. Velmi důležitý moment. Odborníci připomínají, že pro postup je třeba použít pouze originální olej.

Žádná rozpouštědla, čisticí prostředky ani jiná chemie by se neměly používat. Pouze olej stejného typu, který se již v systému používá. Připomínáme, že to může být buď syntetický, nebo minerální olej.

Míchat je je přísně zakázáno, protože v důsledku vznikají vločky, které kapiláru ještě více ucpat. Po přípravě všeho potřebného začneme pracovat. Nejprve zcela rozmrazíme chladničku.

Profouknutí kapiláry s následným doplněním systému freonem – technicky náročný úkon. Přítomnost speciálních nástrojů a pracovních zkušeností je nezbytná.

Připájíme trubku od hydraulického lisu ke kapiláře. Naplníme lis předem připraveným olejem.

Odborníci doporučují mít pro každou směs samostatný lis. Je to drahé, ale zaručuje absenci problémů po čištění.

Opatrně protlačujeme olej lisem. Děláme to, dokud neucítíme, že rukojeť lisu se pohybuje lehce a bez námahy. Obvykle k čištění stačí 5–6 stlačení.

Nyní je vhodné profouknout trubici dusíkem. Pokud to není možné, odborníci doporučují připájet k filtru kompresor chladničky a spustit ho, čímž provedete profouknutí.

Poté je třeba vyměnit filtr a zapájet systém. Poté se vyvakuuje a naplní chladivem. Je velmi důležité přesně dodržet technické podmínky a nalít přesně stanovené množství plynné směsi. Oprava je dokončena.

Problém #2 — promrzání zadního panelu

Problém vzniká v důsledku narušení tepelné izolace chladicího oddílu. Z různých příčin se v oblasti výparníku hromadí kondenzát, který postupně ničí tepelnou izolaci.

Samotná oprava spočívá v její obnově. Provádí se následujícím způsobem. Nejprve se spotřebič odpojí od sítě a zcela rozmrazí. Poté se dvířka přelepí lepicí páskou.

Námraza na zadním panelu vzniká v důsledku poruchy tepelné izolace. Dopadá na ni kondenzát, který postupně ničí materiál. Je nutná výměna fragmentu tepelně izolačního povlaku.

Poté se zařízení položí na stojan dvířky dolů. Nyní je třeba opatrně odšroubovat tři šrouby, které drží kondenzátor. Poslední čtvrtý šroub se povolí, ale nevyjme se.

Tímto způsobem bude možné díl posunout diagonálně, čímž se získá přístup k oblasti s poškozenou izolací. Provedeme průzkum izolačního materiálu. K tomu na něj stiskneme prstem.

Pokud po stisknutí zůstane prohlubeň, ze které prosakuje vlhkost, je materiál zničen. Je třeba ji velmi opatrně odstranit. K tomu vezmeme dřevěnou špachtli a vyjmeme jí poškozenou izolaci.

Může se zdát, že tuto operaci bude snazší provést nožem. Tím by se však mohly poškodit trubky a výparník, což je zcela zbytečné. Opatrně seškrabujeme izolaci a dostáváme se k vnitřní stěně chladicího oddílu.

Pokud na okrajích odstraněné oblasti zůstala mírně vlhká místa – to nevadí. Je třeba je vysušit fénem. Důležité: takto lze postupovat pouze tehdy, pokud je vlhkosti málo a pronikla jen mělce.

Některé modely spotřebičů jsou vybaveny tzv. „valenkem“ nebo oválným výstupkem na zadním panelu. Izolace kolem něj se opatrně nařízne nožem a odstraní. Udělat to je poměrně snadné.

Abychom obnovili tzv. “valenok” z tepelné izolace, bude třeba vyrobit plechovou formu, která přesně kopíruje konfiguraci odstraněného fragmentu vlhkostí poškozeného materiálu.

Poté, co je všechna poškozená izolace odstraněna, přistoupíme k čištění distančních kroužků. Nacházejí se na trubce výparníku. Opatrně je sundáme a očistíme.

Odborníci varují, že místo, kde trubka vstupuje do oddílu, je izolováno průchodkou. Kromě toho je o něco níže ještě jedna zátka. S nimi je třeba zacházet maximálně opatrně, jinak lze snadno narušit těsnost.

Po vyčištění se kroužky nasadí zpět na místo. Vezmeme těsnicí hmotu a důkladně izolujeme místo vstupu trubky a zátku.

Další etapa – obnova izolace. Pokud je model s „plstěnou botou“, bude nutné připravit formu pro lití. Ta je vyrobena z hladkého plechu a zcela kopíruje konfiguraci vyříznutého dílu.

U ostatních spotřebičů stačí vzít kousek kartonu, jehož velikost odpovídá odstraněnému fragmentu.

Dále připravíme směs. Obvykle se používá dvousložková směs pro tepelnou izolaci. Složky se slijí do společné nádoby a důkladně se míchají po dobu půl minuty.

Pro tento účel lze použít elektrickou vrtačku. Připravená směs se nalije do prohlubně v izolaci, přikryje se nejprve fólií a poté, v závislosti na modelu zařízení, připravenou formou nebo kartonem.

Na povrch se umístí závaží. Zbývá počkat na zatuhnutí směsi, což trvá přibližně půl hodiny. Poté závaží odstraníme, sundáme fólii a velmi pečlivě prohlédneme výslednou izolaci, zda nemá nějaké vady.

Může jít o příliš velké póry nebo prázdná místa. Pokud nějaké jsou, připravíme novou dávku směsi a odstraníme nedostatky. Když získáme kvalitní izolaci, přistoupíme k závěrečné fázi.

Někdy je příčinou problémů s chladicím agregátem poškozené těsnění. Pryž časem ztrácí pružnost, stává se křehkou a lámavou. V tomto stavu není schopna plnit své funkce.

Přebytečnou pěnu odstraníme nožem, důkladně očistíme všechny nerovnosti a výstupky brusným papírem. Vezmeme lepicí pásku a opatrně zalepíme celý opravený úsek. Poté můžeme kondenzátor vrátit na své místo.

Poté postavíme agregát do svislé polohy, sundáme lepicí pásku a zapojíme zařízení do sítě. Je důležité si uvědomit, že obnova izolace je náročný proces. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi, raději pozvěte odborníka.

Problém #3 — selhání těsnění

Výměna nebo oprava těsnicí gumy na dvířkách patří k nejjednodušším, avšak takové práce jsou velmi žádané. Časem pryžové těsnění vysychá, praská a mnohem hůře plní své povinnosti.

V důsledku toho začne uvnitř mrazničky rychle namrzat sněhový nános, kvůli čemuž je třeba odmrazovat stále častěji. Pro začátek lze zkusit těsnění oživit.

Podrobněji o tom, jak odmrazit chladničku, si přečtěte dále.

Možná neztratilo svou pružnost, ale pouze se deformovalo. Vezmeme fén a opatrně zahřejeme gumu. Zahřátý fragment opatrně narovnáme, čímž mu vrátíme původní tvar.

Děláme vše velmi opatrně, protože při náhodném přehřátí může guma roztát nebo zcela ztratit pružnost a tvar. A pak už zbývá pouze těsnění vyměnit. Pokud nic nepomohlo, přistoupíme k výměně dílu.

Nejlepší je pořídit originální těsnění určené právě pro váš model. Bohužel pro jednotky Minsk je to prakticky nemožné. Proto je třeba v obchodech najít těsnění s podobnými vlastnostmi.

Možná je nejlepší volbou prvek z nějakého modelu Atlant. Po přípravě nového těsnění můžete přistoupit k demontáži starého.

Někteří mistři jsou přesvědčeni, že nejlepší metoda upevnění těsnění na dvířka – je pomocí samořezných šroubů. Upevňovací prvky se umisťují pod gumu, což zaručuje vysokou spolehlivost a nekazí vzhled součásti.

Na začátek je třeba opatrně sejmout těsnění z dvířek. Zde jsou možné varianty. V závislosti na použitém upevnění to lze provést různě. Těsnění upevněné ve speciálních drážkách dvířek se páčí šroubovákem a vyjímá.

Nalepené těsnění se opatrně strhne z místa. Pokud je součást přišroubována samořeznými šrouby, ty se vyšroubují a guma se sejme. Dvířka se po demontáži očistí, umyjí a dobře vysuší.

Poté se přistoupí k montáži nového těsnění. Upevní se stejným způsobem, jako bylo upevněno staré. Ačkoli někteří mistři jsou přesvědčeni, že nejlepší volbou v tomto případě je instalace na samořezné šrouby. Ty se upevní pod gumu.

Pokud již bylo předchozí těsnění upevněno tímto způsobem, bude nutné vzít upevňovací prvky o něco většího průměru, protože otvory pro ně jsou pravděpodobně poškozené.

Závěry a užitečné video k tématu

Jak správně provést seřízení termostatu:

Jemnosti opravy startovacího ochranného relé:

Video lekce o obnově těsnění lednice:

Chladicí jednotky Minsk jsou spolehlivé, dobře generují chlad a pracují velmi dlouho. Navzdory tomu, že jejich výroba byla dávno ukončena, stále fungují v mnoha domácnostech. Časem se mohou objevit závady, které snadno opraví zkušený mistr.

Pokud chcete zkusit opravit zařízení sami, musíte velmi dobře odhadnout své síly. Nejčastěji v případě neúspěchu je třeba lednici vyměnit za novou.

Máte zkušenosti s používáním chladniček Minsk? Prosím, zanechte své komentáře, podělte se o zkušenosti v bloku níže.