Oprava čerpadla “Malyš” vlastníma rukama: přehled nejpopulárnějších poruch

Pro domácí potřeby používáte ponorné elektrické čerpadlo Malyš, ale ono, jako každá jiná technika, časem vyžaduje zásah? Přestože je jeho konstrukce jednoduchá a dostatečně spolehlivá, bez zkušeností s opravami je obtížné najít poruchu, aniž byste se uchýlili ke službám odborníka.

Přiznejte, že by nebylo špatné opravit jej samostatně, abyste ušetřili za výjezd pracovníka servisní organizace.

Poradíme vám, jak provést opravu čerpadla Malyš vlastníma rukama, aniž byste se uchýlili k pomoci odborníků. V článku jsou uvedeny hlavní typy závad a způsoby jejich zjištění. Byla vybrána schémata zařízení a montáže součástí agregátu, což usnadňuje samostatné práce.

Pro snadnější vnímání informací nabízíme postupný proces opravy poruch, doplněný videem. Ve skutečnosti to není složité – stačí mít opravnou sadu, která je povinně součástí dodávky čerpadla.

Modifikace čerpadla a charakteristické odlišnosti

Vibrační ponorná čerpadla byla vynalezena velmi dávno. Již v roce 1891 ruský inženýr V. G. Šuchov použil princip vibrace pro čerpadlo. Mimochodem, přibližně takový systém je využit v automobilovém benzinovém čerpadle.

Později Argentinec T. Bellok zdokonalil schéma – používá se bez výrazných změn dodnes.

Vibračních ponorných čerpadel existuje velké množství. Všechna však mají přibližně stejné zařízení a princip jejich opravy je stejný.

Jako první pro domácí potřeby taková zařízení vyráběli Italové. V SSSR se na jejich vývoji na konci 60. let ujali konstruktéři moskevského závodu «Dynamo» pod vedením M. E. Brejtora. A od roku 1971 se domácí vibrační čerpadlo začalo vyrábět v podnicích SSSR – projevilo se nadšení pro unifikaci.

Přibližné složení opravné sady pro čerpadlo Malyš a jemu podobných modifikací

Čerpadla se vyráběla v Jerevanu, Livnách, Moskvě, Bavlenách a v mnoha dalších podnicích. Lze uvést jen nejznámější značky: „Malýš“, „Neptun“, „Strúnok“, „Sega“, „Ručeje“, „Úroda“, „Bosna“, „Kaštan“.

Všechna se v podstatě lišila názvy a tvarem těla. A ani to ne vždy. Lze sem zařadit i italské a čínské konstrukce. Například „Džerelce“.

Čerpadlo „Strúnok“ ne vždy odliší od „Malýše“ i odborník — pouze podle označení

To vše jsou variace jednoho schématu. Někdy se měnily názvy, ale podstata zůstávala stejná. Například dnes známý „Malýš — M“ byl o něco dříve „Segou“ a „Ručejkem“. Proto jsou poruchy “Ručejka” a metody jejich odstraňování velmi podobné nejbližšímu konkurentovi – “Malýšovi”.

Pokud ignorujeme zmatení s různými názvy, pak se všechny varianty krátce shrnují do tří až čtyř typů ponorných čerpadel:

• „Malýš“ – model ponorného vibračního elektrického čerpadla se spodním sáním vody. Nejsilnější modifikace ze všech, ale špatně se hodí pro práci u dna — může nasát ze dna nečistoty nebo bahno a selhat.
• „Malýš — M“ varianta s horním sáním vody. O něco slabší, ale za to nenasává nečistoty ze dna. Méně často selhává kvůli přehřátí — jednoduše i když hladina vody klesne a sání končí, tělo se stejně chladí — protože zůstává ponořené.
• „Malýš — K“ – model se spodním sáním vody, ale je vybaven tepelným relé a třížilovým vodičem s uzemněním. Přítomnost tepelnému relé pozitivně ovlivňuje životnost a spolehlivost, ale zvyšuje jeho cenu. Dříve tato modifikace šla výhradně na export.
• „Malýš — 3“ – kompaktní model o průměru 80 mm pro úzké studny.

V každém případě jsou vibrační čerpadla ceněna pro svou kompaktnost, levnost a jednoduchost. Navíc celkem odolně snášejí vodní rázy, které vznikají při uzavření vodovodního potrubí například. I zde se ale není radno příliš oddávat — taková častá praxe nakonec čerpadlo poškodí.

Čerpadla i stejného modelu se mohou nepatrně lišit: leštění nebo práškový nátěr těla, například. Ale díly jsou u nich zpravidla zaměnitelné.

Zařízení a princip činnosti agregátu

Princip činnosti je jednoduchý. Mechanismus sání a zvedání vody pomocí pístu a ventilu je znám již z antických dob Héróna Alexandrijského. Celý rozdíl je v tom, že schéma je přepracováno pro elektrický motor.

Elektrický střídavý proud mění svůj směr několikrát za sekundu. V Rusku je přijat standard 50 Hz. To znamená, že za sekundu proud změní polaritu 50krát.

V souladu s tím bude železné jádro umístěné v magnetickém poli vytvářeném proudem o takové frekvenci vibrovat s frekvencí střídání polarity. Pokud k takovému jádru přidáme píst s ventilem, vznikne čerpadlo.

To vše jsou varianty stejného pracovního schématu. V principech provádění jejich oprav není žádný zvláštní rozdíl.

Těleso čerpadla se skládá ze dvou polovin. V jedné z nich je elektrická cívka vytvářející elektromagnetické pole a v druhé je umístěna veškerá mechanika s ocelovým jádrem.

Cívka má jádro ve tvaru písmene U. V montáži se tato část nazývá třmen. Je zalisována do tělesa a pro těsnost a izolaci zalita kompoundem – plastifikovanou bakelitovou pryskyřicí s příměsí křemičitého písku z důvodu lepší tepelné vodivosti.

V druhé polovině tělesa se nachází hydraulická komora. Je v ní umístěno jádro na pryžovém tlumiči. Pohyb jádra koriguje pryžová membrána. Na jádru je píst. A pro směrování toku odčerpávané kapaliny je na sací trubce umístěn zpětný ventil.

Jednoduše řečeno: cívka magnetizuje, jádro vibruje, tlumič funguje jako těsnící těsnění tělesa a vrací jádro do neutrální polohy, membrána zabraňuje kývání jádra, píst tlačí vodu, ventil zajišťuje její pohyb jedním směrem.

To je celá konstrukce – jednoduchá a účinná.

Čerpadla Malyš a modifikace se vyrábějí s dolním a horním odběrem vody. Agregáty s dolním odběrem se porouchávají častěji, protože u jejich konkurentů se motor lépe chladí.

Hlavní typy závad a jejich příčiny

Všechny závady lze rozdělit do dvou typů:

• elektrická část;
• mechanická část.

Každou z nich lze dále rozdělit do dvou podskupin. Úplná nefunkčnost a částečné narušení provozu.

Částečná ztráta funkčnosti čerpadla nemusí nutně znamenat narušení seřízení. Někdy je příčina skryta v selhání některých jeho součástí. Ale začneme popořadě.

Typ #1 – závady elektrické části

Nejčastější závadou je selhání cívky. Úplné přepálení nebo průraz izolace na těleso. Méně často dochází k odlupování kompoundu od tělesa. Příčina závad je jedna – provoz na sucho, bez vody, což způsobuje přehřátí cívky.

Pak hoří izolace, připaluje se kompound a v důsledku rozdílu tepelné roztažnosti různých materiálů dochází k delaminaci zalití a vypadnutí třmenu z tělesa.

Někdy čerpadlo přestane úplně čerpat, ale může také rozbít těleso. To je ta nejnepříjemnější porucha, které se lze vyhnout pouze dodržováním provozních pravidel.

Při hledání závady bude nutné jej rozebrat. Díky jednoduché konstrukci jej bude možné samostatně rozložit na jednotlivé součásti.

Typ #2 – poruchy mechanické části

Zde je plná rozmanitost příčin a následků:

1. Vápenatění součástí. Vzniká čerpáním tvrdé vody. Jde o bílý vápenatý povlak jako vodní kámen v konvici. V provozu to není zvlášť cítit, ale po dlouhodobém skladování, například v zimním období, může vápenec zablokovat píst. Závada je vzácná, zpravidla pouze ztěžuje rozebrání a mírně snižuje výkon čerpadla.
2. Porušení celistvosti tělesa. Vypadá to, jako by bylo odříznuto pilníkem nebo frézou. Obvykle horní hrana tělesa. Příčina je prostá – kontakt s betonovým povrchem studny při provozu.
3. Ucpání pracovní dutiny čerpadla. Například pískem. Písek a kamínky, větve, řasy – to vše narušuje těsnost dosedání ventilu k sedlu. Není to kritické, ale nepříjemné – čerpadlo nevyvine předepsaný výkon.
4. Povolení závitových spojů. Vzniká vibracemi, vyskytuje se zřídka. Například se povolují matice, které upevňují píst. Následky mohou být velmi tristní – až do zničení tělesa.
5. Porušení vlastností pryže. Vede ke snížení výkonu čerpadla. Ve vzácných případech dochází k úplnému zastavení funkčnosti.

Nejnáročnější a nejcitlivější na oslabení vlastností pryže součástí je kupodivu masivní tlumič. Příliš elastická pryž přispívá k rozbíjení jádra, příliš tuhá – ke snížení amplitudy vibrací a ztrátě výkonu.

Kromě toho při pootáčení jádra v tlumiči se projekce základny tyče (na tyč je zalisována součást zvaná kotva) zcela neshoduje s třmenem a hůře se k němu přitahuje. Tuhý píst hůře přemisťuje vodu. Rozbitý píst nečerpá vůbec.

Ventil při ztrátě pružnosti pracuje hůře, ale čerpadlo zcela nevyřadí. Totéž pozorujeme i při porušení seřízení ventilu.

Někdy dochází jednoduše ke ztrátě výkonu. Často je příčinou opětovné zapnutí čerpadla bez ponoření do vody. Nejčastěji k tomu dochází kvůli zanedbání provozních pravidel.

Například zavěšení čerpadla na ocelovém laně a bez tlumiče – upevnění čerpadla musí nutně tlumit! Proto je součástí sady i vlasec nebo nylonový provázek a tlumící kroužek pro upevnění.

Když znáte konstrukci čerpadel řady Malyš, lze opravy jednotek bez zvláštních problémů zvládnout svépomocí.

Algoritmus vyhledávání a odstraňování závad

Pokud čerpadlo odmítá pracovat nebo to dělá nějak nepřesvědčivě, nejprve jej odpojte od sítě a vyjměte na povrch.

Etapa #1 – pečlivá vnější prohlídka

Dále následuje odpojení přívodní hadice a vizuální prohlídka. Zda nejsou nějaká viditelná poškození.

Bohužel, praskliny v tělese se léčí pouze kompletní výměnou tělesa. Ale i zde je třeba pamatovat, že se jen tak neobjeví v lití vyrobeném pod tlakem — někde zde se skrývá jiná příčina.

Pokud je těleso neporušené, testerem zkontrolujte odpor cívek a přítomnost zkratu na těleso. Správné jho ukáže odpor přibližně 10 ohmů. Žádný z kontaktů (kromě uzemnění) by neměl způsobovat zkrat na těleso čerpadla.

Pokud je přítomno — je to špatné. Vyměnit cívku samostatně je velmi obtížné a pokus přináší špatné výsledky. Nicméně doporučení k této otázce bude o něco později.

Pokud je s tělesem a elektrikou vše v pořádku, je třeba profouknout čerpadlo. To znamená jednoduše fouknout do jeho sacího a výtlačného otvoru. V obou směrech musí vzduch procházet volně.

Ale pokud prudce fouknete do výtlačné trubky, ventil by se měl uzavřít a zablokovat přívod vzduchu.

Pokud k tomu nedojde, výmluvně to hovoří o poruše v seřízení čerpadla. Dále čerpadlem jednoduše zatřeste. Uvnitř by nemělo nic rachotit. Příčina cizích zvuků je odlupování kompaundu nebo zničení mechanické části.

Pokud máte pochybnosti o nutnosti demontáže a čerpadlo prostě ztratilo výkon, lze zkusit obejít se bez demontáže. Nejdříve propláchněte čerpadlo proudem vody. Úkolem je vyplavit zevnitř písek a nečistoty.

Dále můžete zkusit spustit čerpadlo do kbelíku s vodou. Do vody přidejte 9% ocet (přibližně 100 g na kbelík) nebo sáček kyseliny citrónové. Nechte působit asi šest hodin. Poté znovu propláchněte proudem vody. Cílem postupu je jednoduše odstranit vodní kámen.

Dále zkontrolujte seřízení ventilu. Měl by ležet volně a mít vůli 0,5 — 0,8 mm. Jednoduše povolte pojistnou matici a upínací matici na sání čerpadla a seřiďte. Jakmile nastavíte správně, upevněte pojistnou maticí. Proces je jednoduchý na kontrolu.

Spusťte čerpadlo bez hadice do kbelíku s vodou. Tak, aby vykukovala pouze trubka hadice. A zapněte. U opraveného a seřízeného čerpadla stoupne sloupec vody přibližně o metr.

Podle této fontány posuzujeme seřízení. Jakmile dosáhnete maximální hodnoty, zde výsledek zafixujte.

Vyjmenovali jsme to nejjednodušší. Pro zbytek je nutná demontáž.

Etapa #2 – důkladný pohled zevnitř

Nejprve je třeba rozebrat čerpadlo. Předtím je vhodné udělat na tělese značky. Abyste poté správně sestavili.

Bohužel, pouhé povolení upevňovacích šroubů na novém čerpadle – během provozu závitový spoj tak oxiduje, že ho rozebrat je ještě větší úkol. Nejlepší pomůckou je trpělivost a kapalina WD40.

Mimochodem, v dřívějších dobách v továrně na spojovacích čepech kvůli zabránění uvolňování prostě zaráželi jádrové značky. Dnes postupují lidštěji a používají matice s plastovým fixátorem. Přesně takové musíte nasadit i při montáži.

Pokud se demontáž nezdaří, je třeba sáhnout po ruční pile nebo úhlové brusce. Jen velmi opatrně, bez poškození těla. Lepší je nahradit standardní šrouby šrouby s vnitřním šestihranem – ty se pak snáze odšroubovávají.

Mimochodem, demontáž i montáž by se měly provádět stejným principem jako u automobilových kol nebo bloku motoru – utahujeme nebo povolujeme upevňovací prvky postupně, křížem.

Po opravě je vhodné vyměnit standardní drážkové šrouby za šrouby s hlavou pro vnitřní šestihran – ty se snáze demontují

Čerpadlo se rozpadá na dvě poloviny – v horní je zalito jho kompoundem, v dolní se nachází veškerá mechanika.

Etapa #3 – odstranění elektrické závady

V elektrické polovině se podíváme na kompound. Pokud se odlupuje, jemným poklepáváním kladivem na tělo určíme místo. Pokud je malé, lze zkusit závadu opravit zalitím epoxidovou pryskyřicí.

Pokud jednotka vypadává z těla, naneseme na kompound mělký zářez (bruskou) ne hlubší než 1 mm.

A jednotku upevníme na místě pomocí tmelu, který se používá při opravě automobilových skel. Epoxidová pryskyřice není vhodná – není dostatečně plastická a jednoduše později praskne v důsledku vibrací.

Zalisovat cívku na místo je obtížné – může být potřeba lis s tlakem asi 300 kg. Lze se pokusit i převinout cívku, pokud je spálená. Ale to je složitější.

Nejprve se ohřívá tělo, aby se cívka vyjmula. Přibližně na 120 stupňů. Dokud se kompound neodloupne. Je lepší to dělat na čerstvém vzduchu – hořící kompound není příliš zdraví prospěšný.

Opatrným odštípáváním se uvolní těla cívek (jsou dvě) od zbytků kompoundu. Odmotejte z nich starý drát. Poté naviňte nové vinutí. Drát o průměru 0,65 mm, značky PETV. Cívka vedle cívky, přibližně osm vrstev každá cívka.

Vývody cívek se připojí pájením k voděodolnému vodiči o průřezu 0,75 v dvojité izolaci. Poté se cívka zalije do těla epoxidovou pryskyřicí s přidáním kalcinovaného křemenného písku.

Ale obecně tato metoda opravy není příliš spolehlivá – v továrně vybavení a materiály umožňují provést to kvalitněji. A opravu elektrické části lze doporučit jen v krajním případě. V ostatních je lepší obrátit se na výrobce.

Elektrické závady můžete odstranit svépomocí pouze pokud máte zkušenosti s prováděním podobných prací. V opačném případě by bylo levnější koupit nový díl.

Pokud máte dostatek volného času, navíjecí stroj a dovednosti pro práci s elektrickými zařízeními, můžete to zkusit. Častěji se však ukáže, že je levnější kompletně vyměnit cívku spolu s polovinou těla. V továrnách to mimochodem dělají takto. Lze to považovat za agregátní opravu.

Etapa #4 – oprava mechanických poruch

S mechanikou je to jednodušší. Opatrně vyjměte sestavu z těla čerpadla. Nejprve vizuálně zjistěte závady: poškození, trhliny, úlomky podložek a tak dále. Pokud je čerň a saze – znovu zkontrolujte elektriku.

Pokud jsou na kovových dílech stopy mechanického opotřebení – zkontrolujte vůle a tlumič a znovu překontrolujte elektrickou polovinu, zda se neodlupuje kompound. To lze provést poklepáním kladívka – v místě odlupování bude zvuk tlumený.

Někdy dochází k opotřebení třmenu a kotvy jednoduše proto, že se cívka posune a vypadne z těla. To není na starém čerpadle vždy patrné kvůli znečištění.

Při demontáži dochází někdy k natržení membrány a tlumiče. Membrána nijak zvlášť neovlivňuje funkčnost čerpadla, a pokud ji lze přilepit gumovým lepidlem, lze se tím omezit. Tlumič je však v takovém případě lepší vyměnit.

Vnitřek čerpadla opláchněte od písku – pokud je tam. Vápenný povlak odstraňte podle stejného principu jako vodní kámen v konvici – kyselina citronová, ocet, prostředek na odstranění vodního kamene. Jen nepoužívejte silné louhy a jiné silné prostředky – je třeba vyčistit tělo, ne ho rozpustit.

Nejčastěji vyžadují čerpadla Malýš demontáž a montáž po propláchnutí vrtů. Je třeba je pravidelně čistit od písku a jílovitých příměsí.

Dále se podívejte, jak je orientována kotva tyče vzhledem k cívce. Jejich projekce by se měly shodovat. Pokud ne – otočte ji, povolte upevňovací matice. Vzdálenost od kotvy ke třmenu by měla být 5 – 8 mm.

Tato vůle se nastavuje podložkami a pojistnými maticemi na základně tyče. Větší vzdálenost nedovolí čerpadlu dosáhnout výkonu. Menší vede k rozbití třmenu a kotvy, a někdy i těla.

Pokud se kotva na tyči uvolnila – což je velmi vzácné – upevní se jádrováním. Někdy dojde k přetržení samotné tyče v oblasti závitu upevnění pístu nebo k zeslabení závitu – pak je nutná výměna.

Pokud se píst opotřeboval nebo ztratil pružnost, je to jednoduché. Vyměňte jej za nový z opravné sady a nastavte vůli mezi ním a ložem v těle. Tato vzdálenost by měla být v rozmezí 4 – 5 mm.

Nastavuje se jednoduše – přidáváním nebo odebíráním prokládacích podložek tloušťky 0,5 mm. Najdete je na samotné tyči nad a pod pístem.

Při výměně pístu je třeba pamatovat na ocelové pouzdro, které je zalisované uprostřed. Vyjmout ho ze starého a zalisovat do nového je snadné. Není zapotřebí ani speciálních nástrojů. Zpravidla se zasune pouhým tlakem ruky.

Někdy pomohou svěráky nebo prostě šroub s pár podložkami a maticí – jednoduše nasaďte postupně píst a pouzdro na šroub a utáhněte maticí – pouzdro zapadne na místo, jak má. Dokonce je možné to zkusit udělat přímo na pístnici.

Membrána se mění velmi zřídka – pouze pokud se již úplně rozpadla. Jinak, pokud je celá a guma neztratila svou pružnost, pak jí nevěnujte zvláštní pozornost. Hlavní je, že existuje.

Dobrou pomůckou při práci bude posuvné měřítko s hloubkoměrem. S ním změřte vzdálenost od okraje uložení tělesa k lůžku ventilu a poté od ventilu k tlumiči. A uveďte je do souladu.

Ventil čerpadla se také mění jednoduše – šroub a dvě matice. Vzdálenost mezi ním a sacím otvorem se reguluje prostým dotažením šroubu. Jak již bylo řečeno, vůle by měla být v rozmezí 0,6 – 0,8 mm.

Pístnice na tlumiči, zpětný ventil a píst se upevňují pojistnými maticemi. Berte to vážně.

Pokud se tento spoj později v důsledku vibrací uvolní, může to vést k vážnému poškození – což je právě jedna z hlavních příčin destrukce tělesa nebo selhání gumových dílů.

Důležitý prvek konstrukce čerpadla – gumový ventil, který se nachází v tělese. Uzavírá otvory pro výstup vody, a v případě nepřítomnosti tlaku v zařízení zajišťuje její volné vytékání.

Sestavujte opatrně. U čerpadel s horním sáním vody dbejte na shodu otvorů v tělese a tlumiči – kvůli tomu jsme dělali značky před demontáží čerpadla. Na pohled jsou obě strany stejné a snadno se zamění. Pokud k tomu dojde, čerpadlo prostě odmítne pracovat.

Šrouby tělesa, jak bylo řečeno, utahujte křížem, postupně. A velmi pevně. Matice musí být nové, s plastovým zajištěním. Rozhodně neuškodí podložky Grover. Pamatujte, že čerpadlo při práci silně vibruje, což nemají rády závitové spoje.

Znovu vše zkontrolujte. Změřte odpor vinutí jha, profoukněte čerpadlo tam a zpět. Pokud je vše v pořádku, přejděte ke kontrole v kbelíku s vodou. Ponořte čerpadlo do vody, hadicovou přípojku nechte venku. Nebo k tomuto účelu použijte odstřižek krátké hadice. A sledujte, jak čerpadlo čerpá vodu. Vše v pořádku – dobře. Slabě – seřiďte ventil.

Po obnovení provozuschopnosti se čerpadlo instaluje do vrtu nebo do studny.

Závěry a užitečné video k tématu

Malá videonápověda k opravě a diagnostice, která Vám pomůže provést opravu:

Vždy myslíme na bezpečnost! A proto, i když se přesvědčíme o celistvosti cívek a absenci zkratu na kostru, nikdy při kontrole nedržíme čerpadlo za kostru! Vždy pouze na dielektrickém pružinovém závěsu!

A nikdy pro podobné účely nepoužíváme napájecí kabel. Bezpečnost není nikdy zbytečná.

Máte co doplnit, nebo máte dotazy ohledně odstraňování problémů s čerpadlovým zařízením? Prosím, zanechejte komentáře k příspěvku. Kontaktní formulář se nachází v dolním bloku.