Zařízení žumpy: pravidla organizace a hydroizolace

Absence centrální kanalizace je důvodem pro instalaci různých druhů místních čistíren na venkovských pozemcích. Někdy však místo drahého autonomního zařízení stačí instalace jednoduché žumpy. Tím spíše, že její stavbu lze zvládnout zcela samostatně.

V článku jsme uvedli podrobné informace o tom, jak provést zřízení žumpy na pozemku, jakých pravidel a norem je třeba se držet při organizaci odpadního zařízení. Popsali jsme nejoblíbenější a nejpraktičtější řešení a také uvedli podrobné návody k jejich realizaci.

Druhy moderních žump

Dnes se funkční zatížení žumpy výrazně zvýšilo, protože přítomnost domácí kanalizace a základního systému přívodu studené vody několikanásobně zvětšuje objem odpadních vod.

V souvislosti s tím se objevily nové modifikace kanalizačních zařízení, objemnější a dokonalejší z hlediska zpracování odpadů.

Schéma chatového WC z minulého století. Roli hydroizolační ochrany hraje jednoduchý hliněný zámek, a tudíž existuje riziko pronikání kanalizačních odpadů do půdy (+)

Vzpomeňte si, jak dříve vypadala žumpa – malá studna, do které se metodicky vypouštěly všechny odpady, dokud se zcela nenaplnila. Stěny studny se obkládaly prkny, vykládaly kamením nebo jiným dostupným materiálem. Když hladina odpadů dosáhla maxima – přivolalo se fekální vozidlo k odčerpání.

Pokud je nainstalován akumulační septik — hermetická nádrž, která je pravidelně vyprazdňována pomocí fekálních vozů. K místu jeho montáže je třeba vybudovat příjezdovou cestu (+)

Samozřejmě, v té době nebyla řeč o žádné ekologii nebo ochraně životního prostředí před znečištěním. Dnes ale všichni chtějí zachovat čistotu půdy na pozemku, a proto přísně dbají na utěsnění čistírenských zařízení.

Výrobci volí materiály, které nevyžadují dlouhou instalaci ani speciální hydroizolaci. Příkladem moderních modelů jsou objemné polymerové nádrže.

Velká plastová nádrž je jakýsi usazovák s jednou, dvěma nebo více komorami pro kanalizační odpady. Zpracování odpadů v nich probíhá pomocí anaerobních mikroorganismů

Neztratily na oblibě monolitické jedno- a dvousekční stavby z betonu, stejně jako zařízení z jednoho, dvou nebo dokonce tří betonových studní. Volba je dána poměrnou jednoduchostí montáže (lití) a slušnou (až 30 let) životností.

Schéma nejjednoduššího septiku pro chatu – filtrační studny z betonových skruží s propustným a čistícím dnem ze štěrkopísku, ventilační trubkou a poklopem pro přímý přístup (+)

Smysl obkládat šachtu cihlami zmizel, protože instalace několika skruží je mnohem snazší než vytvářet pevnou cihlovou konstrukci. Hlavní vlastností nových zařízení se stává těsnost, chránící půdu před znečištěním odpady.

Výběr místa s ohledem na hygienické normy

Při zařizování nové žumpy je třeba se řídit požadavky uvedenými v SNiP. Samozřejmě bychom ji pro pohodlí chtěli umístit blíže k domu.

Avšak vzdálenost od základů k rezervoáru musí činit minimálně 10 m. Berou se v úvahu okolnosti vyšší moci související s porušením těsnosti jak základů, tak akumulační nádrže.

Schéma, na kterém jsou vyznačeny minimální přípustné vzdálenosti od žumpy k důležitým objektům. Při sestavování projektu by se nemělo zapomínat ani na obdobné objekty na sousedních pozemcích (+)

Při plánování také zohledněte, že plot vymezující hranice pozemku musí být ve vzdálenosti nejméně 4 m a vozovka nejméně 5 m.

Největší interval – ke zdroji vody (studny nebo vrtu) – nejméně 25 m, při sypké písčité půdě až 50 m. Pokud se poblíž nachází vodní plocha se stojatou vodou (rybník nebo jezero), pak je třeba zohlednit i ji – 30 m.

Betonové skruže – aktuální druh materiálu

Železobetonové skruže pro septiky a stavbu pitných studní jsou natolik žádané, že se mnoho závodů začalo specializovat na jejich výrobu.

Kromě základních dílů navíc vyrábějí skruže vybavené dnem, samostatné hrdla, překrytí a horní segmenty s poklopem. Podívejme se na dva způsoby stavby žump – se dnem a bez dna.

Absorpční studna z betonu

Otevřený rezervoár bez dna, jinými slovy absorpční studna – je kombinovaná varianta připomínající běžnou akumulační nádrž, ale fungující na principu filtračního prvku septiku.

Nedostatek spodní roviny a pískovo-štěrkový drenážní vrstva jsou podmínkou částečné filtrace odpadních vod: část kapaliny odchází do země, proto jsou služby fekálních vozů vyžadovány mnohem méně často.

Existují podmínky, za kterých je vhodné se vyhnout stavbě konstrukce s „otevřeným“ dnem:

• hladina podzemní vody musí být alespoň 100 cm pod základnou kanalizační šachty, jinak se odpadní kapalina smíchá s podzemními vodními horizonty, což způsobí znečištění půdy škodlivými látkami;
• typ půdy musí splňovat požadavky na filtraci, tedy být propustný: písčitý, štěrkový nebo oblázkový s vysokým obsahem písku. Skalní horniny, hlíny a jíly tyto vlastnosti nemají a časem se mohou stát nepřekonatelnou bariérou pro odpadní vody.

Při dodržení podmínek je možné studnu postavit samostatně.

Kvůli vysoké hmotnosti betonových prefabrikátů bude potřeba pronajmout autojeřáb nebo jiný manipulátor pro montáž skruží, stejně jako tým pracovníků, aby se zkrátila doba výstavby.

Postup prací:

1. Vykopání jámy do hloubky rovnající se celkové výšce skruží (2 nebo 3) plus půl metru na drenážní vrstvu a 20-30 cm na úpravu hrdla.
2. Pokládka filtračního základu z sypkých materiálů – písku, oblázků, drceného kamene, štěrku. Například spodní vrstva – písek, horní – hrubý drcený kámen. Pro účinnost čištění lze použít perforovaný betonový základ nebo geotextilii.
3. Montáž skruží pomocí jeřábu.
4. Připojení kanalizační trubky do předem vytvořeného otvoru pomocí perforátoru;
5. Hydroizolace studny – utěsnění spár, styků, spojů;
6. Zpětný zásyp a zhutnění zeminy po obvodu jámy.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat hydroizolaci žumpy. Upevnění trubky je lepší provést pomocí T-kusu s následným utěsněním všech spojů tmelem.

Možnosti použití hydroizolačního materiálu Penetron, který se používá pro hydroizolaci monolitických a prefabrikovaných betonových konstrukcí, a doplňkových prostředků – Penekrit, Penelag, Waterplug.

I při použití betonových skruží s zámkovým spojem je nutné je utěsnit z vnitřní i vnější strany. Z vnější strany lze použít lepicí bitumenový rolovaný materiál, který se pokládá v několika vrstvách, z vnitřní – kombinaci Penetronu a Penekritu nebo cementovou maltu Akvabariér.

Pro zajištění procesu odčerpávání je nutné v horní části vybudovat poklop s těsně uzavíratelným, zatepleným víkem.

Akumulační nádrž ze skruží

Vysoká hladina podzemní vody (poměrně častý jev) neumožňuje instalovat kanalizační studny bez dna, proto nejvhodnější variantou bude zařízení jednoduché akumulační nádrže. Lze použít plastový rezervoár nebo velký polymerový sud, ale my se podíváme na projekt z betonových skruží.

Konstrukce akumulátoru připomíná zařízení předchozího modelu, ale na rozdíl od filtrační studny má tato nádrž nepropustné dno. To znamená, že jediným způsobem jejího čištění je odčerpávání odpadních vod fekálním vozem (+)

Výhodou je, že prakticky všechny díly lze zakoupit v hotovém stavu. Cena jedné studniční skruže o průměru 110 cm (tloušťka stěny – 16 cm, výška – 89 cm) je od 300 do 400 Kč, 6centimetrového nástavce – 50-60 Kč atd., tedy celá konstrukce v hodnotě nepřesahující 2 000 Kč.

Pokud si přejete ušetřit náklady, můžete vyrobit betonové skruže sami.

Pracovní postup:

1. Vytvoření stavební jámy (o 50-80 cm širší než studna) se současným vyhloubením rýh pro kanalizační potrubí.
2. Montáž a izolace potrubí.
3. Zasypání a zhutnění pískovo-štěrkového podsypu (o tloušťce 30-40 cm).
4. Montáž betonového dna (přísně vodorovné, s kontrolou pomocí vodováhy); místo hotového prvku lze vytvořit armovaný potěr.
5. Instalace betonových skruží pomocí jeřábu.
6. Hydroizolace spojů gumovým pásem, betonovou maltou s přídavkem tekutého skla.
7. Nátěr vnitřních spár bitumenovou hmotou, vnějších – lepicí bitumenovou hydroizolací. Zpětné zasypání.
8. Montáž horní desky s otvorem pro poklop, upevnění víka.

Jedním z produktů bakteriálního zpracování odpadů je nebezpečný plyn metan. Aby se zabránilo jeho koncentraci a zároveň zajistil přístup vzduchu k odpadním vodám, je studna vybavena ventilační trubicí.

Pomocí betonových skruží lze vybudovat dvoukomorový septik, více – v tomto článku.

Levná varianta z pryžových pneumatik

Výhodami tohoto projektu jsou dostupnost, hospodárnost, jednoduchost instalace, nevýhodami – krátká životnost, absence dobrého utěsnění, „jednorázovost“ konstrukce. Opravit či upravit instalované zařízení nelze.

Základní stavební materiál – použité automobilové nebo traktorové pneumatiky – lze nasbírat za několik let nebo zakoupit v autoservisu. Pro jámu určenou pro tříčlennou rodinu bude potřeba 9-10 kusů (+)

První etapou je výkop zeminy a zřízení jámy. Hloubku lze vypočítat ze znalosti počtu pneumatik, šířku – položením jednoho kusu na zem a obkreslením kruhu kolem něj s připočtením 30-40 cm. Až bude výkop hotov, je nutné vytvořit drenážní otvor. Ten se vyvrtá ve středu jámy pomocí vrtáku.

Do otvoru se vloží trubka tak, aby vyčnívala nad dno přibližně o 100-120 cm. Metrová rezerva chrání drenážní odtok před ucpáním velkými pevnými částicemi, které se hromadí na dně.

Aby kapalina volně přitékala do odvodu, jeho boční stěny se dodatečně perforují a horní konec se překryje ochrannou sítí. Dno kolem trubky se pokryje štěrkem nebo drtí.

Aby kanalizační odpad volně stékal dolů a nezadržoval se v gumových záhybech, doporučuje se odříznout vnitřní ráfky pneumatik pomocí nože nebo elektrické přímočaré pily.

Pneumatiky se kladou na sebe, přičemž se spoje natírají tmelem. Přibližně ve 2. nebo 3. pneumatice shora se vyřízne otvor a vloží konec kanalizační trubky vedoucí od domu, místo spojení se rovněž důkladně zatmelí.

Shora je konstrukce zakryta domácím víkem z plastu nebo dřeva s malým výřezem (průměr = 10 cm) pro ventilační trubku.

Další informace o vhodnosti takového řešení, výběru a přípravě pneumatik a také o stavbě žumpy z nich jsou uvedeny v článku – Žumpa z pneumatik svépomocí: podrobný návod na vybudování

Instalace plastové nádrže

Hlavní výhodou montáže polymerové nádrže je absence dalších stavebních prací. Stačí vykopat jámu, připojit kanalizaci, zasypat – a žumpa je hotová. Přeprava plastové nádrže je také snadná, protože na rozdíl od betonových konstrukcí má malou hmotnost.

Polymerové nádrže se liší tvarem a velikostí. Pro rodinu o 2 lidech, kteří občas navštěvují chatu, bude zapotřebí sud s poměrně malým objemem – 100-150 l

Hodil by se i kovový sud, ale svými vlastnostmi zaostává za plastovými nádobami, protože je náchylný ke korozi, a tudíž poměrně rychle zreziví a přestane fungovat.

Před instalací do výkopu je třeba nádrž připravit – provést perforaci po celém povrchu. K tomu elektrickou vrtačkou vyvrtáme otvory do šachovnicového vzoru, interval mezi otvory je 15-20 cm. Perforace je nutná pro vytvoření přirozeného odtoku kapaliny, je to jakýsi filtr.

Rozměry výkopu vypočítáme před instalací sudu: musí být zcela v zemi, kromě horní části s armaturou – pro kontrolu a odčerpávání

V horní části nebo na boku (v závislosti na přívodu kanalizační trubky) vyřízneme otvor a nainstalujeme přírubu. Speciálními polymerovými tmely pečlivě utěsníme všechny spoje a spojení.

Lze použít asfaltový tmel, který slouží jako dodatečná hydroizolace. Je žádoucí, aby trubky a fitinky byly také z plastu.

Abychom ochránili nádobu před vniknutím částeček zeminy, používáme geotextilii. Skvěle plní funkci filtrování, nepodléhá hnilobě ani rychlému opotřebení. Obalíme nádrž ze všech stran rolí geotextilie, u hrdla ji upevníme syntetickým lanem.

Sud instalujeme do připravené jámy, připojíme k inženýrským sítím. Spád trubek umožňuje odpadní vodě přirozeně proudit do nádrže. Volný prostor po stranách zasypeme směsí písku a štěrku, shora přihrneme zeminou. Čištění mini-septiku je nutné provádět podle míry naplnění.

Proces instalace akumulační nádrže pro úplné vyčerpání odpadních vod vypadá poněkud jinak. Předpokládá uložení zcela utěsněné nádoby do země, která se používá k akumulaci hnědých a smíšených hmot.

Při naplnění přibližně do jedné třetiny objemu se přivolávají fekální vozy k vyprázdnění akumulační nádrže.

Stavba jámy z monolitického betonu

Ne vždy hotové nádrže vyhovují tvarem nebo rozměrem, navíc cena kvalitních objemných septiků nevyhovuje zdaleka všem, a proto se dosud praktikuje takový způsob zařízení žumpy, jako je stavba monolitické jedno- nebo dvoukomorové betonové nádrže. Seznámíme se s návodem na její zhotovení.

Jak správně vykopat výkop

Při stavbě se nemusíte omezovat na jednokomorové zařízení, protože při budování druhého oddělení nevznikne žádný zásadní rozdíl ani další složitost. Budete muset vykopat dvakrát větší stavební jámu a připravit více stavebního materiálu na bednění a zalití.

První oddělení septiku je určeno k čiření odpadních vod, druhé – k filtraci.

Schéma monolitického betonového dvoukomorového septiku o objemu 5 000 l, vyztuženého armaturou a opatřeného hydroizolací, navrženého pro velký počet uživatelů (až 8 osob) (+)

První etapa – výkop stavební jámy potřebných rozměrů. Existují dva způsoby těžby zeminy – ručně nebo pomocí stavební techniky. První způsob je časově náročný, ale přesnější, druhý je rychlý, ale nákladný a není příliš vhodný pro následné bednění.

Jde o to, že pro podepření dřevěných desek jsou potřeba rovné okraje jámy. Pokud je půda dostatečně pevná a stabilní, lze bednicí konstrukci udělat jednostrannou.

Druhá komora septiku je filtrační, proto je třeba část stavební jámy prohloubit a vybavit pískovo-štěrkovým polštářem o tloušťce asi 30 cm. Stěny je třeba srovnat, ale pokud je zemina sypká, bude nutné postavit oboustrannou konstrukci jako pro základy.

Vztyčení dřevěného bednění

Aby podzemní vlhké prostředí působilo na betonovou konstrukci minimálně, před instalací bednění zakryjeme výkop rolovou geotextilií. Plátno umístíme tak, aby pohyb tekutiny směřoval k půdě. Jednotlivé kusy je třeba spojit a okraje by měly přesahovat ven přibližně o 40 cm.

Z vnější strany montujeme kovový rám: pro vyztužení se hodí ocelové pruty, silný drát, síťovina ze starých postelí. Kovové díly lze nahradit skleněným plastem. Při provádění lití je třeba dbát na to, aby malta zcela zakryla železné prvky, jinak koroze způsobí vznik trhlin.

Samotné panely a desky samy držet nebudou, proto je pro jejich upevnění třeba postavit rozpěrky z trámů nebo kovových dílů. V místech napojení trubek je nutné předem provést zálohy.

Vzdálenost od bednění ke stěně výkopu je asi 20-25 cm (budoucí tloušťka stěny septiku). Pokud je konstrukce oboustranná, pak se tato vzdálenost dodržuje mezi oběma stěnami po celém obvodu.

Během betonáže nezapomínáme na místa přepadu a vstupního otvoru: první by mělo být asi o půl metru níž než druhé.

Betonáž a hydroizolace

Připravíme maltu podle následujícího schématu: na každých 200 kg cementu – 300 kg písku, 100 l vody, 2,5 l superplastifikátoru (v tekuté formě). Pokud je potřeba plnivo, přidáme malé množství štěrku s jemnou frakcí.

Beton se nikdy nelije na celý objem najednou. Pokud chcete, aby konstrukce byla pevná a sloužila léta, provádějte lití po vrstvách, z nichž každá není silnější než 40-50 cm. V opačném případě se v materiálu tvoří dutiny, které způsobí rychlé zničení stavby. Aby byla hmota hustší, používáme vibrátor.

Odborníci doporučují vybavit přepad T-kusem (trojcestným), který sníží riziko vzniku ucpání a vyloučí vnikání velkých částic do druhé filtrační komory.

Během tuhnutí betonové hmoty se objeví malé prasklinky, které je třeba zatmelit stejnou maltou. Po úplném vyschnutí lze zvýšit těsnost komor a provést dodatečnou vnitřní hydroizolaci.

Poslední etapa betonáže – zřízení horního překrytí. Ten se instaluje po úplném vyschnutí stěn (je třeba období 10 dnů až 2 týdnů).

Postup:

• montáž kovového profilu – úhelníků;
• položení základu – ploché břidlice nebo dřevěných prken;
• položení lepenky s následným vyztužením;
• zalití betonem.

Nezapomínáme, že jsou potřeba 2 otvory pro poklopy (podle počtu komor).

Zpětný zásyp a vnější úprava

Před zpětným zásypem provedeme hydroizolaci – naneseme na všechny betonové povrchy, vnitřní i vnější, vrstvu bitumenové izolační hmoty. Ta ochrání beton před pronikáním vlhkosti a rychlým zničením.

V severních oblastech je nutná dodatečná tepelná izolace. Pro zateplení komor z vnějších stran podél stěn klademe kusy polystyrenu nebo extrudovaný polystyren, poté zbývající prostor zasypeme zeminou.

Jednou z možností úpravy poklopů je instalace továrních polymerových výrobků. Výhody hotových poklopů: optimální rozměry, těsné dosedání víka, úhledný vzhled

Nezapomínáme na ventilační potrubí. Pro jeho výstup zařizujeme samostatný otvor nebo vybavíme poklop. Efektivnější práci septiku zajišťuje sada dvou trubek, z nichž jedna vhání čerstvý vzduch a druhá slouží k odvádění nahromaděných plynů. Trubky by měly vyčnívat nad úroveň terénu o 40–60 cm.

Podrobný návod na stavbu monolitického betonového septiku je popsán zde.

Závěry a užitečné video k tématu

Vzdělávací videa jsou skvělou příležitostí, jak si doplnit své znalosti o zajímavé a užitečné informace.

Praktické rady – fáze budování žumpy:

Kompaktní septik z pneumatik svépomocí:

Jáma z monolitického betonu – video návod a stručný přehled:

Jak vidíte, samostatně vyrobit akumulační nádrž nebo nejjednodušší čistící stanici není vůbec složité, některé typy žump zvládne vybavit i jeden člověk.

Nicméně nezapomínáme, že konzultace s odborníkem v oblasti kanalizačních systémů zvýší šance na vytvoření maximálně funkčního a efektivního zařízení.

Podělte se s čtenáři o své zkušenosti se stavbou a zařizováním žumpy. Prosím, zanechte komentáře k článku a ptejte se na otázky, které vás zajímají. Formulář zpětné vazby je umístěn níže.