Jak správně postavit pec se sporákem: podrobný průvodce a doporučení pro samostatné kamnáře

Tam, kde je přístup k tuhému palivu, stará dobrá ruská pec bude vždy aktuální. Zahřeje dům, lze na ní vařit jídlo a takové zařízení není závislé na přítomnosti centralizovaného plynovodu nebo elektrické sítě. Mezi řadou výhod je však i nevýhoda – pracnost stavby konstrukce.

Chcete si postavit pec, ale nevíte, jak správně postavit plotnu a zařídit komín? Pomůžeme vám s realizací vašeho záměru. V článku jsou podrobně popsány všechny fáze stavby pece na dřevo, uvedeny praktická doporučení pro výběr materiálů a označeny technologické nuance provádění zdicích prací.

Druhy domácích pecí

V závislosti na hlavní funkci rozlišujeme tři typy cihelných kamen:

• pro vytápění;
• pro přípravu jídla;
• kombinovaný variant.

Poslední je určen jak pro vytápění obydlí, tak pro vaření jídla. Pro organizaci kamnového vytápění domu se zřizuje impozantní komínový systém s četnými kanály. Ten musí co nejvíce zadržovat teplo ze spalování paliva a kouřových plynů, aby ohříval vzduch uvnitř domu.

Pokud je potřeba plotna na vaření, vystačí si s obyčejným vertikálním komínem, ale nad topeništěm se zřizuje varná deska. Pod ni lze také umístit troubu. Pro vytvoření kombinované verze takových kamen se používá jak varná deska, tak komín zadržující teplo.

V závislosti na typu zařízení se volí místo jeho umístění. Topná kamna by se neměla stavět přímo k vnější stěně, jinak část tepelné energie jednoduše unikne ven. Je lepší je umístit do středu místnosti, aby se vzduch v různých částech domu ohříval rovnoměrně.

Tradiční cihlovou pec na dřevo lze podle potřeby vybavit i zcela moderními prvky, aby se rozšířilo její funkční využití

Tento okamžik je lepší promyslet již při projektování domu. Topná kamna se mohou stát objektem, který rozdělí velkou místnost na několik samostatných zón. V každé z nich bude teplo.

S varnou deskou se nakládá zcela jinak. V uzavřené kuchyni je nejlepší ji umístit těsně ke dvěma sousedním vnějším stěnám. To umožní přenášet přebytečnou tepelnou energii ven, aby se místnost během vaření nepřehřívala.

Vařicí pece se umísťují i samostatně, na volném prostranství. Jsou oblíbeným prvkem odpočinkové zóny. Vedle nich může být gril, barbecue, kotel a další zařízení na přípravu jídla. Chladný večer teplo z takové pece příjemně zahřeje odpočívající hosty.

Kombinovanou pec, stejně jako vařicí, umísťují u dvou stěn, ale lépe, pokud jsou vnitřní. Pak teplo nepůjde ven, ale do domu, a kuchyně bude mírně teplá. Komín se dělá masivní, jako pro vytápění, ale posouvá se směrem k obytným místnostem. V důsledku se tepelná energie šíří po domě poměrně rovnoměrně.

Příprava na provádění prací

Pro zdění pece s plotnou se používají cihly různých druhů. Obvykle se berou červené plné pro vnější zdění a šamotové – pro vnitřní obložení topeniště a také kouřového kanálu.

Základ se zalévá betonovou maltou. K jeho přípravě je potřeba cement nejméně M400, lépe – M500. Písek může být říční nebo z lomu, ale je nutné ho předem prosít, aby se vyloučilo vniknutí nečistot. Voda by také měla být čistá. Dále je třeba do malty přidat žulový štěrk o velikosti asi 30 mm.

Zasypání základu se provádí pomocí lomového kamene, vhodná frakce – přibližně 300 mm. Kromě toho bude potřeba připravit maltu z červené hlíny a písku.

Místo hlíny lze zakoupit hliněný prášek, způsob jeho použití je uveden na obalu. Všechny složky by měly být kvalitní, na tom závisí celistvost a životnost budoucích kamen. Pro utěsnění spár je třeba připravit vysokoteplotní tmel.

Práce se provádějí pomocí běžného stavebního nářadí.

Může být potřeba:

• nádoby na míchání malty;
• zednická lžíce;
• úhlová bruska;
• olovnice;
• vodováhu;
• svinovací metr;
• pravítko;
• palice;
• kamnářské kladivo;
• ostatní pomůcky pro opracování a zdění cihel.

Pro výrobu kvalitní malty je lepší použít příklepovou vrtačku nebo vrtačku s odpovídajícími parametry a také nástavec určený k tomuto účelu. Hodit se bude lopatka a síto.

Stavba pece na dřevo

Po výběru typu zařízení, přípravě materiálů a nalezení vhodného místa lze začít pracovat.

Proces stavby kamen na dřevo se obvykle dělí na tři fáze:

1. Založení základu.
2. Stavba vlastních kamen.
3. Vytvoření komínové konstrukce.

Všechny práce je třeba provádět přesně podle technologie. Během provozu se takové zařízení zahřívá a je vystaveno vysokému zatížení. I malá chyba se může v budoucnu proměnit ve velké problémy. Pokud máte pochybnosti, je lepší se poradit se zkušeným kamnářem.

Zřízení samostatného základu

Základ pro kamna by neměl být spojen s pásovým nebo sloupovým základem domu. Zařízení je těžké, bude usazovat základ více než stěny a střecha. Proto je třeba tento bod zohlednit již při projektování.

Při vytváření samostatného základu pro zděná kamna je důležité správně provést podsypku, nezbytně provést armování, vyrovnání a nalepit hydroizolaci.

Pokud je dům již postaven, ale kamna jsou přesto potřebná, bude nutné otevřít podlahu, dostat se k zemině a provést zalití samostatného základu. Výjimkou – monolitický základ, jeho nosnost unese takové dodatečné zatížení bez znatelných deformací.

Jako bednění se používá běžná listová lepenka (střešní lepenka), zpevněná dřevěnými podpěrami, ale místo ní lze použít i polyethylenovou fólii.

Nejprve se vykope jáma stejného tvaru jako základ kamen, ale o něco větší, přibližně o 20 cm na každou stranu, a hloubkou asi půl metru.

Betonová směs pro základ se míchá podle receptu v samostatné nádobě, aby získala potřebnou hustotu a jednotnou strukturu.

Poté se provádějí následující operace:

1. Zemina na dně se pečlivě vyrovná a zhutní.
2. Na dno se nasype vrstva písku, také se zhutní a zvlhčí, doporučená tloušťka pískového podsypu – asi 90 mm.
3. Po stěnách se pokládají listy lepenky (střešní lepenky), to je hydroizolační vrstva.
4. V případě potřeby se lepenka zpevní pomocí prken a cihel, které plní roli bednění.
5. Na písek se nasype a zhutní vrstva štěrku.
6. Z kovové tyče se vyrobí armovací síť, k vázání se použije drát.
7. Na třetinu zbývající výšky se zalije směs složená z cementu s přídavkem písku a štěrku v poměru 2:1:2.
8. Zalije se další cementovo-písková vrstva (3:1), přičemž se nechá asi pět centimetrů k vrchu jámy.
9. Poté se položí další vrstva stejné směsi až k samému vrcholu.
10. Stěrka se vyrovná pravítkem.

Nyní je třeba počkat asi čtyři týdny, aby čerstvý základ dobře ztuhnul.

Doporučuje se denně vlhčit povrch základu vodou a přikrývat vrstvou fólie, aby proces probíhal rovnoměrně.

Jako armovací prvky se používá standardní ocelová tyč, vázání se provádí pomocí měkkého drátu při dodržení vhodného rozestupu.

Poté se bednění odstraní a horní část základu se překryje dvěma nebo třemi vrstvami lepenky, které se přilepí asfaltovou tmelovou hmotou. Hydroizolace ochrání tělo kamen před kontaktem s vlhkostí z půdy. Spodní vrstvu základu lze podle potřeby vyrobit z cementu a štěrku, doporučený poměr – jedna ku třem.

Pro poslední vrstvu základu se nejčastěji provádí vyztužení samostatně, síť se váže ze stejné tyče jako pro základ.

Pokud není po ruce lepenka, jako bednění poslouží obyčejné desky, ale musí být pokryty polyethylenovou fólií na ochranu před vodou. Nejlépe je postavit základ pro kamna až do úrovně podlahové krytiny nebo i o něco výše. Pak je snazší provádět dokončovací práce.

Horní část základu se pečlivě vyrovná pomocí pravítka a zkontroluje se vodováhou. Nejlépe, pokud bude v rovině s podlahovou krytinou.

Část, která vyčnívá nad podlahu, se obvykle dělá o něco větší, k tomu se bednění rozšiřuje. Nebude na škodu také provést samostatné vyztužení horní vrstvy – bude vhodná síť s krokem asi 75 mm.

Postup zdění pece

Abychom pochopili, jak správně postavit jednoduchá kamna s plotnou, nejprve se provádí tzv. suché zdění, tj. cihly se pokládají v řadách podle zamýšleného schématu, ale bez malty. Místo ní se používají kousky překližky, lišty nebo prkénka vhodné velikosti. Mezery mezi jednotlivými řadami přitom musí být stejné.

Pokud cihla leží správně, suché zdění se rozebere, poté se připraví zdicí malta a provádí se s ním práce. Nejsnazší je použít hliněný prášek z obchodu. Stačí jej správně naředit podle návodu a přidat písek.

S hlínou je to o něco složitější. Nejdříve je nutné ji namočit ve vodě asi na 24 hodin. Poté se do vzniklé směsi vody a hlíny přidává písek po malých dávkách a směs se rukama hněte do stejnorodého stavu. Množství písku závisí na tom, jak mastná hlína se používá.

Výsledná směs bude dostatečně hustá, aby nestékala z lopaty, ale jen z ní sklouzávala. Navíc by se směs neměla lepit na kovové nářadí. Pokud získaná směs odpovídá těmto vlastnostem, lze začít zdění. Zde je příklad schématu pro malá kamna kombinovaného typu.

Nejprve se nanese značení na lepenku přilepenou k základu.

První řada se vždy provádí pouze z celých cihel. Nejprve se na lepenku udělá značení, natáhne se šňůra. Hotová řada se zkontroluje vodováhou, bude výchozím bodem pro vyrovnání zbývajícího zdiva.

První dvě řady se dělají plné, přičemž svislé spáry mezi celými cihlami v sousedních řadách by neměly být shodné.

Malé dutiny pro dmychadlo a kouřové kanály jsou nezbytné k zajištění normálního tahu a také pravidelné údržby komína.

Další dvě řady se provádějí s mezerami pro dmychadlo a otvory pro čištění komína. Otvory se uzavírají kovovými dvířky.

Dvířka je třeba před instalací připravit: vyvrtejte otvory v rozích, vložte do nich kousky drátu a obalte rám azbestovou šňůrou. Kousky drátu se ukládají do malty mezi cihly.

Čtvrtá řada se provádí ze šamotových cihel, protože zde již začíná topeniště. Část výšky cihly se odebírá, nad otvor se umístí rošt.

Rošt odděluje prostor topeniště od dmychadla, což je nezbytné pro vytvoření dostatečného tahu v komínovém kanálu.

Pátá řada se provádí stejně jako čtvrtá. Od šesté do osmé řady se zdění opakuje, ale ponechává se mezera pro dvířka topeniště.

Horní část stěny mezi topeništěm a komínem je třeba mírně zakulatit, pečlivě osekáním hran horní vrstvy cihel. Toto opatření zlepší tah a zabrání vzniku víření.

Řada nad dvířky topeniště se stane základem pro plotnu. Část cihly po obvodu se odstraní, proloží se azbestovou šňůrou a navrch se umístí litinová varná deska.

Červená čára označuje místa, kde je třeba odebrat přibližně jeden a půl centimetru, aby se vešla plotna určená k vaření. Azbestovou šňůru je třeba předem nasytit zdící maltou.

Pokud je vše provedeno správně, plotna a horní strana deváté řady cihel budou v jedné rovině.

Boční stěny slouží jako dodatečné zpevnění zděné konstrukce a kryt je nezbytný k zachycování tuku a par z jídla.

Dále se pokračuje ve vyzdívání bočních stěn a komínového kanálu. Na to bude potřeba ještě asi šest nebo sedm řad. Další řada by měla také zahrnovat kryt, který přečnívá nad plotnou. K jeho zpevnění se použije ocelový úhelník.

Výška přepážky mezi levým krajním a středním kanálem je šest cihel, mezera o třech cihlách je potřebná pro normální cirkulaci kouře.

Zbývá vyzdít komín, jeho výška – devět cihel. V tomto příkladu na šesté řadě z devíti přestali vyzdívat přepážku mezi levým a středním kanálem. Tak byla vytvořena mezera pro volný pohyb kouře.

Dále se dva kanály překryjí souvislým zdivem a nad třetím se vyvede komínové potrubí přímo vzhůru. Mělo by se tyčit nad střechou o 0,5-1,5 m, místa průchodu stropy se pečlivě tepelně izolují.

Nyní je potřeba souvislé zdivo nad levým a středním kanálem.

V pravém kouřovém kanálu se před poslední řadou cihel vkládá šoubek a ponechává se otvor pro komínové potrubí.

Taková relativně malá kamna jednoduché konstrukce budou vhodná v menším domě nebo na chatě. Zajistí potřebné vytápění a možnost vaření.

Zbývá pouze zařídit komín a provést obkladačské práce, pokud jsou nutné.

Důležité nuance a rady

Zkušení kamnáři někdy ignorují fázi suchého zdění, ale pro začínající mistry je povinná. To pomůže pochopit vnitřní uspořádání kamen, všech jejich kanálů a dutin, aby se předešlo možným chybám.

Pro topeniště se používá žáruvzdorná šamotová cihla, potrubí a těleso kamen se zdí z plných červených cihel. Silikátové cihly je v stavbě kamen zakázáno používat. Každý prvek je třeba před zděním očistit od všech nečistot.

Prakticky v každé řadě se některé cihly přizpůsobují rozměrem. Zkušení kamnáři radí při rozebírání suchého zdiva odděleně složit prvky každé řady. Můžete také vzít fix a na každou cihlu napsat číslo řady a číslo místa prvku ve zdivu.

Místo malty při suchém zdění je nejvhodnější použít dřevěné latě stejné tloušťky. Budou užitečné i později pro kontrolu množství malty mezi cihlami.

Práce se provádějí následujícím způsobem:

1. Každá řada během „mokrého“ zdění se nejprve vyskládá nasucho, aby se znovu zkontrolovala poloha všech prvků.
2. Na spodní řadu se po stranách položí úzké latě, které byly použity dříve.
3. Nahoru se nanese vrstva malty o tloušťce přibližně 10-12 mm.
4. Položí se cihla a přitlouká se gumovou paličkou, dokud nesedne na maltě do úrovně latí.
5. Zdění pokračuje stejným způsobem.
6. Po vyjmutí latí se vzniklé dutiny vyplní maltou.
7. Vzniklý čerstvý spáru je třeba ihned rozšířit, aby zdivo získalo estetický vzhled.

Latě se vyjímají teprve tehdy, když je řada třetí nebo čtvrtá shora. Nyní je lze znovu použít. K provedení prací bude potřeba asi čtyři sady takových latí.

Každá řada, která je uložena na maltu, musí být zkontrolována vodováhou a olovnicí na polohu vzhledem k vodorovné a svislé rovině.

Drcenou cihlu nelze použít pro zdění částí kamen, které jsou vystaveny stálému tepelnému zatížení. Obecně je nežádoucí používat při stavbě tělesa a komína prvky s prasklinami a odštěpky. Drcená cihla je povolena pouze pro podsyp základu pod kamna.

Staré cihly získané při rozebírání zničených konstrukcí jsou vhodné pro zdění základu, pokud nejsou silně poškozené.

Kvalita zdění do značné míry závisí na pevnosti spojení cihly a malty.

Pro zlepšení tohoto aspektu zkušení řemeslníci doporučují:

1. Před zděním se červená cihla namáčí na 7-10 minut. Šamotovou cihlu stačí jen ponořit do vody a oklepat kapky.
2. Umístěte cihlu na místo jedním přesným pohybem, aniž byste ji posouvali nebo poklepávali.
3. Nanášejte na místo zdění pouze potřebné množství malty. Spáry v tělese by neměly být větší než 5 mm, v topeništi – ne více než 3 mm.
4. Během procesu zdění je třeba provádět „otírání“, tj. otírat tvrdým kartáčem vnitřní povrch kouřovodů a komor kamen, aby se vytvořil co nejhladší povrch pro proudění spalin.

Pokud se nepodařilo umístit cihlu na místo hned, je třeba důkladně očistit od malty jak samotný prvek, tak místo, na které se umisťuje, a zdění provádět na čerstvou vrstvu malty.

Při zdění komína je povoleno používat pouze červenou plnou cihlu, která dobře odolává působení kyselých usazenin a teplotním výkyvům. Čím hladší je vnitřní povrch komína, tím lepší je tah a méně ucpání. Vnitřek trubky lze ošetřit tekutým sklem.

Na našem webu jsou články s podrobným popisem technologií stavby různých typů cihelných kamen, doporučujeme se s nimi seznámit:

1. Mini ruská kamna svépomocí: specifika a postupy pro stavbu kompaktní pece
2. Ruská kamna s lehátkem svépomocí: návody na stavbu s nákresy a postupy

Užitečné video k tématu

Schéma vytvoření malých topných a varných kamen:

Stavba kamen vybavených sušicí komorou podle výkresů Proskurina:

Zdění kamen nesnáší spěch a chvat. Je třeba promyslet a pečlivě provést každou etapu prací, abyste dosáhli požadovaného výsledku. Je lepší začít s malou konstrukcí, jak je popsáno výše. Po získání zkušeností můžete přejít ke stavbě složitějších kamen: s troubou, sušicí komorou, obloukovými otvory apod.

Máte zkušenosti se stavbou kamen s plotnou? Prosím, podělte se se čtenáři o technické nuance zřízení základu a provedení zdění tuhého palivového agregátu. Komentujte publikaci, účastněte se diskuzí a přidávejte fotografie svých výrobků. Blok zpětné vazby je umístěn níže.